Dernières recettes

Pain feuilleté (Malawah)

Pain feuilleté (Malawah)

Ce « pain feuilleté » chaud et beurré est basé sur le malawah yéménite. Il est facile à préparer (seulement cinq ingrédients) et incroyablement polyvalent (mangez-le avec des œufs le matin, avec une trempette pour une collation ou enroulé autour de viande grillée au dîner). Mieux encore, vous pouvez préparer la pâte à l'avance, la congeler et quand une envie vous prend, boum ! Juste une plaque chauffante et vous êtes prêt à partir. Un conseil de pro : une surface non farinée offre une certaine traction, il est donc facile de rouler la pâte très finement.

Ingrédients

  • 3 tasses de farine tout usage, et plus pour la surface
  • 6 cuillères à soupe de beurre non salé, fondu, et plus, à température ambiante, pour badigeonner (environ 10 )
  • Sel de mer feuilleté (comme Maldon)
  • Huile d'olive (pour parchemin)

Préparation de la recette

  • Fouetter le sel casher et 3 tasses de farine dans un grand bol. Arroser de beurre fondu; bien mélanger. Mélanger graduellement dans ¾ tasse d'eau. Pétrir sur une surface légèrement farinée jusqu'à ce que la pâte soit brillante et très molle, environ 5 minutes. Envelopper dans du plastique ; laisser reposer dans un endroit chaud au moins 4 heures.

  • Divisez la pâte en 10 morceaux et, à l'aide de votre paume, formez des boules. Placer les boules sur une plaque à pâtisserie, couvrir d'une pellicule plastique et laisser reposer 15 minutes.

  • En travaillant avec 1 morceau à la fois, étalez les boules sur une surface non farinée avec un rouleau à pâtisserie en ronds ou ovales très minces d'environ 9 po de diamètre. (Si la pâte rebondit, couvrez de plastique et laissez reposer quelques minutes.)

  • Badigeonner le dessus des rondelles de beurre à température ambiante et saupoudrer de sel marin. Enroulez chaque tour sur lui-même pour créer une longue corde fine, puis enroulez chaque corde autour d'elle-même pour créer une bobine serrée.

  • En travaillant avec 1 bobine à la fois, étalez sur une surface non farinée en ronds de 10 "ne dépassant pas ⅛" d'épaisseur. Empilez au fur et à mesure en séparant avec des feuilles de parchemin badigeonnées d'huile.

  • Chauffer une grande plaque chauffante ou une poêle en fonte à feu moyen-élevé. Travailler 1 à la fois, badigeonner les deux côtés d'un rond de pâte avec du beurre à température ambiante et cuire jusqu'à ce qu'il soit légèrement cloqué et bien cuit, environ 2 minutes de chaque côté. Transférer le pain sur une grille et saupoudrer de sel marin.

  • AVANCEZ : Les bobines peuvent être déployées 1 mois à l'avance ; envelopper hermétiquement et congeler. Cuire surgelé (ajouter 1 à 2 minutes au temps de cuisson).

Contenu nutritionnel

Calories (kcal) 230 Lipides (g) 15 Lipides saturés (g) 9 Cholestérol (mg) 40 Glucides (g) 22 Fibres alimentaires (g) 1 Sucres totaux (g) 1 Protéines (g) 3 Sodium (mg) Critique anonyme "des yeux qui roule" en dessous de moi: vous avez vu cette recette après que BA l'ait modifiée rétroactivement, sans noter qu'ils l'ont fait - des années après que cette recette a été publiée pour la première fois. Auparavant, cette recette s'appelait simplement « Pain feuilleté » au lieu de « Pain feuilleté (Malawah) » et le seul texte en tête était « Une surface non farinée offre une certaine traction, il est donc facile de rouler la pâte très finement. » Il n'y avait aucune référence à ses origines une semaine avant votre commentaire. La recette n'a pas été présentée comme originale, et les origines sont clairement étiquetées dans le titre et l'intro. Je ne sais pas sur quoi portent les plaintes, elles ne sont pas justifiées ici (roulement des yeux). Ce n'est pas vraiment cool de supprimer la culture et les origines de la nourriture pour les présenter comme quelque chose de neutre et pour tout le monde (c'est-à-dire les blancs) - vous vous êtes vraiment exposé en dire que vous pensez que vous n'avez pas de culture ! (Votre culture est le vol, mec) Pas une seule mention de l'origine de cette nourriture ou des personnes qui la préparent depuis toujours ? C'est littéralement du paratha. C'est du paratha, c'est un pain plat indien, et je pense qu'il est un peu inapproprié de le faire passer pour original alors qu'il appartient à une autre culture. Excellente recette - fait un beau pain plat à la fois croustillant et moelleux. J'ai utilisé un composé de beurre à l'ail au lieu de beurre et de sel et j'ai roulé le pain final un peu plus épais que suggéré ici. Ma famille les a adorés et je serai obligé de les refaire à l'avenir.HannahBanannahAustralie 29/04/2020 Pas une recette super facile mais après quelques essais, vous pouvez vraiment vous y habituer. J'aurais probablement pu utiliser plus de beurre quand je les ai roulés, pas pour la prochaine fois. Je vois ce que les gens disent des saltines, je suis d'accord pour dire que c'est comme une saltine mélangée à une tortilla, et je trouve que c'est une combinaison délicieuse ! Maintenant, je dois trouver des moyens de les utiliser plutôt que de les écharper!Stu521Portland, OR04/22/20Je vois les commentaires ci-dessous qui disent que cela a le goût de saltines - d'après mon expérience avec cette recette, cela signifie que vous devez ajouter plus de beurre avant de rouler les tours. Beaucoup de beurre ! Ceux-ci sont censés être feuilletés et beurrés. De plus, je pense qu'ils peuvent être étalés un peu plus épais pour la cuisson et doivent être cuits à une température suffisamment élevée pour qu'ils ne se dessèchent pas. Cette recette demande un peu de travail, mais je pense que cela en vaut la peine pour quelque chose d'un peu différent du naan. Ils ne demandent pas trop de travail et ils ne sont pas trop savoureux. Ce ne sont certainement pas la meilleure recette que j'ai jamais trouvée avec une recherche google aléatoire, et ils ont un goût remarquable de craquelins salés. Je les avais préparés dans l'espoir de pouvoir les conserver au congélateur et d'avoir du pain frais et délicieux à la demande (et le premier au moins est vrai), mais je pense que je ferais mieux d'acheter des tortillas bien garnies du marché mexicain et les faire griller sur la cuisinière.Peut-être que je vais les refaire?Alors peut-être que quelque chose a été perdu dans la traduction, mais j'étais BEAUCOUP plus optimiste à ce sujet. Soupir... ils avaient le goût de crackers salés, bien qu'ils aient la consistance d'un naan. Mon mari a dit de faire votre naan la prochaine fois, ils étaient bien meilleurs. Peut-être que je n'ai pas utilisé assez de beurre avant de les rouler?murphy921983209Portland, OU 01/04/19Je l'ai fait deux fois. C'est plutôt laborieux (comme d'autres commentateurs l'ont mentionné, mais c'est tellement feuilleté et beurré et adorable que je continue à y revenir. Vous pouvez vous en tirer sans gaspiller autant de papier parchemin.AnonymeBrooklyn16/10/18

Comment Bon Appétit a-t-il géré sa polémique ?

Cela fait un mois que le scandale de la gestion toxique et des disparités salariales chez Bon Appetit a éclaté, envoyant des ondes de choc à travers la communauté des rédacteurs culinaires. Malheureusement, il semble que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Cela ne veut pas dire que rien ne s'est amélioré, bien sûr. Vraisemblablement, des négociations concernant l'égalité de rémunération sont en cours, mais n'en sont pas encore à un stade où aucune des parties concernées n'est encore en mesure d'en discuter publiquement. En outre, le directeur de recherche de BA, Joseph Hernandez, a expliqué comment ils allaient revenir en arrière et réviser certaines de leurs recettes. Il a cité un halo-halo avec du pop-corn et des oursons gommeux, une recette de malawah commercialisée uniquement sous le nom de «pain feuilleté» et une vidéo sur la façon de faire du kimchi animée par le célèbre blanc Brad Leone comme plusieurs exemples de l'ancien régime de BA s'appropriant et salissant un plat. d'importance culturelle, recevant des critiques pour cela, promettant « d'apprendre de leurs erreurs et de faire mieux à l'avenir », puis de ne rien faire de tout cela. Ces nouvelles révisions sont assez mineures, ajoutant généralement une note de l'éditeur concernant le pays d'origine du plat. Mais au moins c'est quelque chose.

En parlant du célèbre homme blanc Brad Leone, "plusieurs sources" (prenez cela comme vous le voudrez) ont rapporté que son contrat avec Conde Nast Entertainment (la subdivision Conde Nast chargée d'organiser des "contrats de talents" séparés en plus du salaire régulier de BA que BIPOC avait pas reçu pour leurs apparitions vidéo) lui a valu une somme de 1,5 million de dollars sur trois ans. Beaucoup ont émis l'hypothèse que son manque de transparence concernant cette somme dans le contexte de la conversation sur les disparités salariales dans l'entreprise signifiait qu'il était directement complice de la mentalité de club de garçons qui y avait été entretenue. D'autres ont en outre émis l'hypothèse que cette somme pouvait également inclure des pots-de-vin pour les dirigeants du CNE comme Matt Duckor.

On m'a dit de plusieurs sources que Brad gagne 1,5 million de dollars pendant trois ans. Bonne journée en pensant à ça.

&mdash jésus pizza (@shitfoodblogger) 1er juillet 2020

L'évolution la plus choquante, sinon déroutante, a peut-être été la suspension de Matt Hunziker, réalisateur et monteur des vidéos de Leone. Hunziker avait été très virulent contre les politiques et la culture discriminatoires de BA et CNE, et a été décrit par ses collègues du BIPOC comme un excellent allié. Beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que, puisqu'il faisait également l'objet d'une enquête dans le cadre de l'enquête globale sur le CN du cabinet d'avocats antisyndical Proskauer Rose, le CN tentait de faire de Hunziker un exemple pour dissuader les autres de dénoncier. Choisir de suspendre un allié blanc plutôt qu'un employé du BIPOC permet également au CN de brouiller les pistes et de prétendre que cela n'avait «rien à voir avec la race».

Le monteur vidéo de BA, Matt Hunziker, a été suspendu par Condé pour avoir dénoncé le racisme systémique, tandis que la société affirme qu'elle soutient les personnes qui parlent ouvertement. j'ai compris.
https://t.co/VPlUDyv3oO pic.twitter.com/FhOuyiXrTF

&mdash Priya Krishna (@priyakrishna) 25 juin 2020

Certains ont également souligné que bien que le compte Slack de Hunziker ait été désactivé, Alex Delany (créateur de classiques tels qu'un gâteau au drapeau confédéré et une vigne où il dit le f-slur) a toujours son compte actif pendant sa suspension.

Une mise à jour sur nos amis et ennemis chez bon appétit :

Hunzi : slack désactivé
Delany : slack toujours actif

Delany n'a même pas besoin de mou, il ne travaille pas !

&mdash UNIONIZE CONDE, FAST (@tammieetc) 6 juillet 2020

Pendant ce temps, Rapoport et Duckor étant partis, beaucoup ont tourné leur attention vers les cadres restants de l'entreprise. Plusieurs tweets sexistes et racistes écrits par le président du CNE, Oren Katzeff, ont fait surface, bien qu'il n'ait encore fait face à aucune répercussion.

Nouveau : lors de la réunion de tous les membres du personnel d'aujourd'hui, un membre du personnel anonyme a interrogé le PDG de Conde Nast, Roger Lynch, à propos de l'un des anciens tweets du président de Conde Nast Entertainment dans lesquels il plaisantait sur le consentement. Voici quelques autres vieux tweets qui ont circulé : https://t.co/x1tE9WAa9B pic.twitter.com/1vFLgBaaSa

&mdash Max Tani (@maxwelltani) 9 juin 2020

En plus de l'incident que j'ai décrit dans le premier article de BA où elle a carrément volé l'article d'un collègue sous elle, la rédactrice en chef par intérim Amanda Shapiro a également été accusée d'avoir méprisé des sujets axés sur les systèmes alimentaires qu'elle jugeait trop désagréables. pour la cible démographique de BA, tout en étant complice de la culture toxique de BA. Au moment de la rédaction de ce document, il n'y a eu aucune mise à jour sur la recherche d'un nouveau EIC.

un tour de poney : Andrew Knowlton
voleur de crédit: Amanda Shapiro (d'accord, peut-être pas assez pour la suspension mais je ne lui fais pas confiance en tant qu'EIC intérimaire, voir la 3e capture d'écran, de https://t.co/ZMwDmROe5j) pic.twitter.com/ifGfxh134k

&mdash boo appétit #sohladarity (@BonAppetitBot) 25 juin 2020

Alors que la plupart des membres du personnel de la BA Test Kitchen avaient, pour le meilleur ou pour le pire, eu leur rôle à jouer dans les scandales, le directeur de la cuisine de test Chris Morocco a simultanément été à la fois libre de controverse (à l'exception de son implication dans la recette de halo-halo susmentionnée) et hésitant à exprimer son soutien à ses collègues du BIPOC en plus d'accepter la demande de ne pas créer de nouveau contenu vidéo jusqu'à ce que le problème soit résolu. Cependant, compte tenu de l'enquête de Proskauer Rose, tout silence de sa part ou de quiconque chez BA pourrait être le résultat d'un accord de non-divulgation ou d'une clause de non-dénigrement. Alternativement, les employés de BA ont peut-être été avertis que tout ce qu'ils disent pourrait être sorti de son contexte (en particulier un problème avec Leone, qui a tendance à babiller de manière incohérente et à prendre des tangentes dans ses vidéos).

Bien qu'il puisse être difficile de dire à quel point les changements se produisent dans les coulisses et Bon Appetit, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un changement dans les médias alimentaires dans leur ensemble. Grâce aux employés actuels et anciens de BA qui ont exprimé leurs préoccupations, de nombreux rédacteurs culinaires ont commencé à faire de même avec d'autres cadres de l'industrie. Peter Meehan a été contraint de démissionner après que plusieurs écrivains eurent publié des descriptions de son comportement inapproprié au fil des ans à la fois au L.A. Times, où il était rédacteur en chef gastronomique, et à Lucky Peach.

Salut. J'avais besoin de quelques jours. Un fil, comme on dit : pic.twitter.com/vZkqdHbGce

&mdash Rachel Khong (@rachelkhong) 2 juillet 2020

En parlant de Lucky Peach, David Chang a reçu des critiques pour ses liens étroits avec Meehan et Mario Batali, ainsi que pour ses propres explosions de colère qu'il dirigerait contre le personnel de cuisine de ses restaurants (ce qui ne semble pas vraiment pas à sa place dans certaines cuisines, ce qui est un tout autre sujet).

Il est facile d'être frustré par le manque perçu de progrès. Mais Conde Nast ne voudrait rien de plus que nous nous lassions d'attendre, ou oublions que tout cela s'est passé et passons au prochain sujet brûlant de la semaine. C'est pour cette raison que nous devons continuer à les tenir responsables jusqu'à ce qu'un semblant de justice ait été rendu.


Épinglez ceci pour plus tard !

Comme je l'ai dit, faire ceci est très similaire à la façon dont nous faisons de la parotta, bien que cela implique d'utiliser des graines noires sur le dessus. Je voulais m'assurer d'avoir la bonne façon de le faire, alors bien que j'aie atterri sur le site Web qui donnait des instructions pour le faire, j'ai vérifié la vidéo qui l'expliquait beaucoup plus clairement.

J'aurais dû faire mes recherches beaucoup mieux, car j'ai lu plus tard que ce pain est servi avec du skhug, qui sonnait tellement comme la coriandre, le chutney de chili que nous allions faire et je savais qu'il aurait eu si bon goût. Quoi qu'il en soit, j'ai mis en signet quelques versions intéressantes de ce condiment, je vais donc le répéter à nouveau.

Pendant ce temps, dégustez simplement ce pain plat et servez avec une trempette de votre choix.


Je ne peux pas m'arrêter, je n'arrêterai pas de manger du Malawach feuilleté

Lorsque vous voyez le malawach, vous pouvez supposer que ce n'est qu'un autre pain plat. En y regardant de plus près, cependant, vous remarquerez que la surface escarpée de la pâte brille de beurre et que la texture semble plus floconneuse que friable. Malawach, un pain plat juif yéménite, est une pâtisserie de brunch qui peut être salé ou sucrée en biais, car il est empilé avec des garnitures.

Semblable au paratha de l'Inde du Nord et au malawax somalien, le malawach est essentiellement une pâte feuilletée en couches à base de farine, de beurre, de sel et d'eau. Les ingrédients secs et l'eau sont mélangés, roulés minces, puis tartinés de beurre ramolli. La pâte au beurre est enroulée puis tordue en une spirale circulaire. Les malawach sont ensuite étalés à plat comme une crêpe, mais les couches créées à partir de la torsion créent des couches feuilletées très fines pendant que la pâte est frite.

Tomar Blechman, chef et propriétaire de Miss Ada à Fort Greene, Brooklyn, propose le malawach sur son restaurant&# x2019s menu brunch. Blechman a grandi en Israël, mangeant du malawach dans des restaurants avec sa famille, et il a immédiatement été attiré par la pâtisserie. Il m'a expliqué que le malawach avait été apporté en Israël par des Juifs yéménites et que le pain de mie est rapidement devenu un aliment de base dans les foyers israéliens de toutes origines.

« C'est toujours très satisfaisant », déclare Blechman. “ Quelque chose à ce sujet vous fait vous sentir épanoui.”

Alors que les malawach sont époustouflants en eux-mêmes, la pâtisserie ne devient que plus excitante avec l'ajout de garnitures. La façon préférée de Blechman&# x2019 de manger du malawach est de les étaler avec une sauce tomate râpée crue schug (également orthographié zhug), un condiment épicé à l'ail et un œuf dur tranché. Bien que le tahini ne soit pas une pâte à tartiner aussi courante pour le malawach, Blechman met également de la pâte de sésame sur la pâte pour ajouter de la profondeur au plat. Pour transformer le malawach en plus de repas, vous pouvez tartiner la pâte avec d'autres trempettes que l'on trouve souvent dans un mezze méditerranéen, comme le houmous, le baba ganoush, le labne et la harissa.

Les pâtisseries françaises sont peut-être un plat de brunch courant, mais un malawach ne devrait pas être manqué si vous le voyez sur un menu. Dans la même veine que de commander des crêpes pour la table, il est facile de partager un malawach à table avec des amis. “Vous pouvez le manger avec vos doigts et l'habiller comme vous le souhaitez,” Blechman. Bien sûr, personne ne vous en voudra si vous préférez tout manger vous-même.


Débattre du terme « ethnique » et de sa place dans la nourriture et les restaurants

J'ai été surpris, Bret, lorsque le merveilleux cinéaste coréen Bong Joon-ho a accepté l'un de ses nombreux Oscars en février dernier en remerciant l'Académie de lui avoir décerné le premier prix du meilleur long métrage international. Il a noté que la catégorie était auparavant connue sous le nom de Meilleur film en langue étrangère et il "a applaudi et soutenu la nouvelle direction que ce changement symbolise".

J'avais évidemment raté le mémo, qui a circulé l'année dernière et a qualifié la notion d'« étranger » d'obsolète sur un marché mondial. La nouvelle classification, ont déclaré les dirigeants de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, "promouvoir une vision positive et inclusive de la réalisation de films …". Venant d'une institution qui est fréquemment critiquée pour son insensibilité aux problèmes sociaux et son manque lamentable d'éveil, c'était au moins un aveu que les mots comptent.

Cela m'a rappelé une controverse similaire, les mots peuvent blesser, déclenchée plus tôt par David Chang, le chef américano-coréen talentueux et influent. Lors d'un podcast l'été dernier, il a déclaré que les allées d'aliments ethniques dans les supermarchés étaient intrinsèquement racistes, en fait, il les a qualifiées de "dernier bastion du racisme que vous pouvez voir en plein jour dans le commerce de détail américain".

Il a rappelé qu'en tant qu'enfant de parents immigrés vivant à Washington, DC, l'expérience de faire ses courses dans une épicerie ordinaire et de trouver la nourriture que sa mère cuisinait à la maison reléguée dans une allée séparée pour les aliments ethniques lui rappelait que lui et sa famille étaient différent des Américains blancs. C'est une forme démodée de Jim Crow, insiste-t-il, et il demande pourquoi, puisque « tous les aliments du rayon des aliments ethniques sont déjà acceptés », les avons-nous même ?

Chang a ensuite été interviewé dans un article du Washington Post sur le sujet, et de nombreux lecteurs ont répondu de manière réfléchie à la fois pour et contre son affirmation selon laquelle « ethnique » connote la marginalisation de l'acheteur moyen. Cette controverse faisait écho à une histoire antérieure du Post intitulée «Comment les Américains prétendent aimer la «nourriture ethnique»» et portait les mêmes accusations de promotion du statut d'étranger directement contre notre propre industrie.

C'est une chape très provocante, qui se résume à la thèse selon laquelle notre acceptation des cuisines étrangères est en fait une « forme de parti pris, une hypocrisie subtile qui suggère que nous pensons que ces aliments sont inférieurs ». Cette infériorité est soulignée par le fait que nous exigeons qu'ils soient bon marché. L'auteur propose comme preuve que nous sommes généralement prêts à payer beaucoup plus pour du poulet rôti et des légumes dans un restaurant français que lorsque ces mêmes ingrédients sont utilisés, disons, dans un plat chinois ou mexicain.

Je ne rends pas service aux nuances de ce dernier article, qui comprend une interview stimulante de l'estimable Krishnendu Ray, président des études sur la nutrition et l'alimentation à l'Université de New York, car je suis impatient de vous engager, Bret, et d'obtenir votre réflexions sur ces charges complexes et lourdes s'adressant aussi bien aux restaurateurs qu'aux épiciers. Il y a beaucoup à déballer ici, et je ne pense pas que ce soit aussi simple que le noir et blanc.

Du point de vue des détaillants, les exploitants de supermarchés ont fait valoir dans le Washington Post que les allées alimentaires ethniques, parfois appelées internationales, n'ont rien à voir avec la ségrégation et tout à voir avec la commodité, puisque les clients ne veulent pas fouiller un grand magasin avec plus de 40 000 références pour trouver une bouteille de sauce aux huîtres. De plus, un représentant de Goya Foods, la société d'aliments hispaniques dans l'actualité récente, a rapporté qu'ils avaient en fait perdu des ventes lorsqu'ils étaient absorbés par l'écosystème plus large des supermarchés et qu'ils préféraient avoir un espace de stockage dans une allée à eux.

Du point de vue de la restauration, je conviens qu'il existe une perception selon laquelle la nourriture ethnique équivaut souvent à bon marché. Vous vous souviendrez que lorsque vous et moi avons réfléchi aux raisons pour lesquelles la cuisine indienne, annoncée depuis longtemps comme la prochaine grande tendance ethnique, n'avait pas vraiment pris pied ici, nous avons été contactés par un chef indien qui nous a expliqué que les coûts et la complexité de la gestion d'un la vraie cuisine indienne était incompatible avec l'attente américaine inévitable de plats bon marché.

Je me demande, cependant, si cette attente indique vraiment un préjugé instinctif de la part du client ou si elle reflète les réalités plus dures du mercantilisme. Tant d'opérations ethniques sont Mom and Pops, sans les attributs qui commandent plus d'argent. Ils vendent le steak sans le grésillement sur un marché où le grésillement coûte plus cher. Je ne dis pas que notre culture de restauration est exempte de préjugés, mais j'affirme ici que les clients s'attendent à payer des prix moyens dans un endroit qui ressemble à un restaurant milieu de gamme, quels que soient les coûts et la complexité de la cuisine. Mais lorsque l'ambiance, le service ou le buzz sont élevés, comme dans certaines opérations de David Chang, ils se sépareront volontiers de plus d'argent.

Bret, tout ce débat soulève des questions avec lesquelles je me bats sans succès depuis très longtemps : à savoir, quand l'ethnicité cesse-t-elle d'être ethnique et devient-elle américaine dominante ? Cela dépend-il de la taille de la communauté d'immigrants, du moment de leur arrivée, de la couleur de leur peau, de la maîtrise de leur anglais ou de la saveur des aliments qu'ils mangent ?

Et dans l'ensemble, pensez-vous que la notion de nourriture « ethnique », comme le concept de films « étrangers », est dépassée sur un marché mondial ?

Bret Thorn répond :

Nancy, je méprise le mot "ethnique" et je m'efforce de le supprimer des pages de Nation's Restaurant News et Restaurant Hospitality, non seulement parce que je pense que c'est souvent un terme péjoratif, mais parce qu'il n'a pas de sens. L'anglais et le français ne sont-ils pas des ethnies, et sinon, pourquoi l'italien ? Comme vous le savez, la National Restaurant Association fait une étude périodique assez approfondie de la cuisine « ethnique » aux États-Unis, et les trois premières sont depuis longtemps la chinoise, la mexicaine et l'italienne. Ils pensent donc définitivement que les Italiens sont ethniques, ou du moins que leur nourriture l'est.

Le terme implique certainement que quelque chose n'est pas normal. Étant donné qu'environ 18 % de la population mondiale se trouve en Chine et 17 % en Inde, contre 14 % aux États-Unis, au Canada et en Europe réunis, qu'appelons-nous exactement anormal ?

Il peut être difficile de se débarrasser complètement du mot « ethnique » car les termes de remplacement potentiels tels que « mondial » et « international » sont également dénués de sens. Si, par exemple, la sauce Sriracha est fabriquée par une entreprise du sud de la Californie, même si la sauce elle-même est originaire de Thaïlande, en quoi est-elle plus internationale que la mayonnaise, originaire de France ?

Alors à la place, j'essaie d'être le plus précis possible. Nous ne disons pas que la sauce marinara est européenne, c'est italienne, et j'ai rencontré plus d'un expert en cuisine italienne qui se moquerait de moi en étant trop général pour ne pas dire qu'elle venait du sud de l'Italie.

Ensuite, la conversation pourrait dégénérer en une dispute pour savoir si la marinara est originaire de Sicile ou de Campanie.

Si nous devenons si granulaires sur la nourriture européenne, pourquoi appellerions-nous le gochujang, la pâte de chili coréenne, asiatique ? Le plat de poisson thiebou djenn est sénégalais, il n'y a aucune raison de l'appeler africain. Peindre des cuisines avec un pinceau aussi large est légèrement mieux que de simplement les appeler «ethniques», mais cela minimise la complexité de ces cultures.

Cependant, c'est mieux que de les peindre tous en blanc.

C'est ce que les critiques ont soutenu que l'auteur de livres de cuisine et contributrice du New York Times Alison Roman a fait avec sa recette dans The Times pour Spiced Chickpea Stew with Coconut and Curcuma.

Le plat, qui contient également du gingembre, des clous de girofle, de la poudre de chili et des légumes verts, entre autres, a connu un tel succès qu'il est devenu viral. Il a son propre hashtag.

Cela a également soulevé la colère de nombreuses personnes, car #TheStew est bien évidemment un curry.

Non, ce n'est pas le cas, protesta Roman alors que le scandale s'intensifiait.

"Je suis comme vous tous, ce n'est pas un curry. Je n'ai jamais fait de curry, je ne viens pas d'une culture qui connaît le curry », a-t-elle déclaré à Megan Reynolds sur le site Web Jezebel. « Je ne viens d'aucune culture. Je n'ai aucune culture. Je suis comme, vaguement européen.

Tout le monde a une culture. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas au courant de votre héritage, peut-être parce que c'est le même héritage que la plupart des gens avec qui vous vous associez, et la plupart des gens que vous voyez dans les médias, que vous n'en avez pas.

Dire que vous n'avez pas de culture est un exemple, dans le langage moderne, de privilège blanc. Cela implique que vous êtes, vous savez, régulier.

Qu'est-ce donc que tout le monde ?

Commentant le scandale Alison Roman, tel qu'il était, dans le Washington Post, Molly Roberts a fait valoir qu'en poussant un plat de curry si loin dans le courant dominant ("grand public" - nous pourrions avoir une discussion séparée sur ce mot chargé), il ignoré l'héritage des personnes qui ont inspiré le plat.

"Il est impossible d'être la femme de tous sans laisser aucune femme derrière elle", a-t-elle déclaré.

Certaines personnes enveloppées dans leur propre éveil pourraient faire valoir que Roman ne devrait pas du tout profiter des recettes de curry. C'est, à mon avis, un non-sens. Nous en avons discuté dans le passé lorsque nous avons abordé le sujet de l'appropriation culturelle.

Mais elle pourrait vanter les origines de #TheStew, ce que, comme l'a souligné Jezebel, le Times l'a finalement fait, affirmant dans une introduction éditée à la recette qu'il "évoque les ragoûts trouvés dans le sud de l'Inde et dans certaines parties des Caraïbes".

Et Nancy, quelle belle opportunité pour les restaurateurs qui peuvent claironner les origines d'un plat.

Vous avez mentionné David Chang. Eh bien, le fondateur du Milk Bar de son groupe Momofuku, Christina Tosi, s'est mis dans l'eau chaude des médias sociaux pour avoir mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram de "pain feuilleté", qui, selon les détracteurs, ressemblait énormément à la paratha de l'Asie du Sud.

Bettina Makalintal, écrivant pour le magasin d'alimentation Vice Munchies, a noté qu'Alison Roman elle-même était tombée en conflit avec une recette de pain feuilleté à Bon Appétit en 2014, qui a finalement changé le nom du plat en "Pain feuilleté (Malawah)", expliquant qu'il était basé sur un aliment yéménite.

En effet, il existe de nombreux pains feuilletés, mais les restaurateurs savent lequel a inspiré leur propre création, pourquoi ne pas le dire ?

Vous pouvez toujours l'appeler pain feuilleté. Indiquez simplement quelque part ce qui l'a inspiré. Si vous finissez par offenser un raciste qui ne veut pas manger de pain d'Inde ou du Moyen-Orient, eh bien, vous avez de bonnes chances d'échanger son argent contre quelqu'un qui apprécie votre geste.

Nancy Kruse, présidente de Kruse Company, est une analyste des tendances de menu basée à Atlanta et une collaboratrice régulière de Nation's Restaurant News.
Envoyez-lui un e-mail à [email protected]

Contactez Bret Thorn à [email protected]
Suivez-le sur Twitter : @foodwriterdiary


Maldouf omanais

Ce pain distinctement omanais donne un pain feuilleté profondément savoureux avec une douceur subtile de mélasse qui complète les plats/currys plus épicés. C'est tellement délicieux que je le mange souvent seul.

Ingrédients

  • 1/2 tasse de dattes séchées dénoyautées, 7-15 selon la taille
  • 1 tasse d'eau bouillante
  • 2 1/4 tasses de farine tout usage non blanchie et plus pour saupoudrer et rouler
  • 1 cuillère à café de sel casher
  • 1 gros oeuf à température ambiante
  • 1/4 tasse de ghee, fondu et plus pour le brossage et la friture (au moins 1/3 tasse)

Instructions

Placer les dattes dans un petit bol et couvrir d'eau bouillante tremper jusqu'à ce qu'elles ramollissent, au moins 1 heure. Écraser à la main, puis réduire en purée avec le liquide de trempage dans un mixeur ou à l'aide d'un mixeur plongeant. Passer au-dessus d'un bol à travers un tamis à mailles fines, à l'aide d'une cuillère en bois pour écraser fermement et presser la pulpe de datte pour extraire le plus de liquide possible. Grattez la pulpe de datte sur le dessous du tamis dans le bol, jetez la pulpe de datte dans le tamis et mettez de côté le liquide de purée de dattes.

Fouetter la farine et le sel dans un grand bol. Incorporer l'œuf et le ghee et mélanger avec une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte friable. Ajoutez lentement la purée de dattes, petit à petit, et commencez à mélanger avec vos mains (ajoutez environ 2/3 tasse de purée de dattes au total) jusqu'à ce que la pâte se rassemble, pétrissez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique, 2 à 4 minutes. Divisez la pâte en 10 à 12 boules de la taille d'une balle de golf et pétrissez brièvement chaque boule d'une main jusqu'à ce qu'elle soit lisse et sans plis. Placer dans un plat ou un bol peu profond et couvrir d'un torchon humide laisser reposer à température ambiante 1 heure.

Sur une surface légèrement farinée, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie saupoudré de farine, abaisser chaque boule de pâte en un cercle mince de 8 à 10 pouces de large. Badigeonner la surface de ghee fondu, replier le bord inférieur à environ 2 pouces du haut, puis replier la pâte du haut sur la moitié pliée de sorte que la pâte touche juste le bord inférieur. Vous devriez maintenant avoir un rectangle long et fin. Badigeonner à nouveau la surface avec un peu de ghee et replier chaque côté, l'un sur l'autre, pour faire un carré. Abaisser la pâte carrée, en la retournant plusieurs fois, pour faire un gros morceau mince d'environ 8 pouces carrés. Badigeonner à nouveau la surface avec beaucoup de ghee.

Faites chauffer une poêle en fonte moyenne ou grande à feu moyen et faites frire les chapati, côté ghee en premier, pendant 45 secondes à 1 minute de chaque côté (si ça ne gonfle pas, la poêle n'est pas assez chaude), en badigeonnant le garnir de beaucoup de ghee avant de retourner pour s'assurer que les deux côtés brunissent uniformément.

Transférer dans une assiette, saupoudrer de plus de sel, si désiré, et servir avec un curry.

J'espère que vous avez apprécié cette leçon «actuelle» et la recette Omani Maldouf d'Oman. Qui savait que le sirop de dattes était utilisé pour la survie, la mort, la construction et bien sûr le plaisir. Quel fruit multifonctionnel qui ne sera jamais « périmé » à mon avis.
… et puis, elle s'est arrêtée pour réfléchir.


Quand il s'agit d'une recette, qu'y a-t-il dans un nom ?

En mai, la réponse a été rapide lorsque Christina Tosi, de Milk Bar, a mis en ligne une vidéo de ce qu'elle a appelé son "pain feuilleté". , tandis que la recommandation de Tosi d'ajouter des oignons verts pourrait également rappeler un riff sur les crêpes aux oignons verts chinois. Aucun des deux n'étant mentionné dans la description de Tosi, les critiques sur les réseaux sociaux ont vu le plat comme une autre gaffe de blanchiment de l'industrie alimentaire. Mais ce n'était pas la première fois que le pain feuilleté causait des problèmes en ligne.

En 2014, Bon appétit posté un plat similaire. Développée par Alison Roman, cette recette de « pain feuilleté » était simple, sans aucun contexte, à part une astuce de préparation rapide dans le sommaire. Comme pour la recette de Tosi, les observateurs avertis se sont penchés sur sa similitude avec le paratha, et en mai 2020, les lecteurs avaient commencé à peser avec des commentaires tels que : ça pour toujours ? C'est littéralement juste paratha.” D'ici juin 2020, BA avait changé le nom de la recette en "Pain feuilleté (Malawah)" et a élargi sa note pour indiquer qu'elle était basée sur un plat yéménite.

Partout dans le monde, différentes cultures ont développé des pâtes feuilletées, du paratha au malawah, en passant par le cong you bing, et bien plus encore. C'est quelque chose que vous ne saurez jamais d'un nom comme "pain feuilleté", aussi précis soit-il. Flaky bread can come from many cultures rich in culinary history “flaky bread,” meanwhile, suggests no culture in particular.

As the online recipe space grows more competitive, the names of a world’s worth of dishes morph. Avgolemono becomes the New York Times‘ “egg lemon soup,” “lemony egg soup with escarole,” or “slow cooker creamy chicken soup with lemon, rice, and dill.” Roti gains new life as “whole wheat balloon bread” or “Asian flat croissant,” and “Korean rice bowls” are a longer, more Westernized way of saying bibimbap. “Spicy chocolate milk simmered chicken” becomes a new phrase for mole, and chana masala is revised as Alison Roman’s “spiced chickpea stew with coconut and turmeric,” which internet colloquialism transforms into just “The Stew.” What’s to be gained by changing a dish’s name? But also, what’s lost?

What we call a dish can either ground it in a particular culinary history, or it can remove a dish from that culture entirely. With translation comes a level of separation, as the idea of a dish’s audience is shifted calling roti a “balloon bread” or bibimbap a “rice bowl” is a choice to appeal to a specific sensibility. As platforms diversify their selection of recipes, each one is trying to sell you on dishes it assumes you don’t already know how to make, and every online recipe aims to make an argument for why you should rely on it above all others. To make that case, food is packaged for “mainstream” consumption: Ideally, anyone should want to click on it.

As Eric Kim—the recipe developer and writer behind the “Table for One” column at Food52—works on his debut cookbook about Korean American food, he’s been thinking about recipe names. Kim’s book, currently scheduled for release in spring 2022, will be informed by his Korean background, Georgia upbringing, and his approach to pantry cooking. Writing through its recipes, some of which lean conventional and others that are entirely new, Kim finds himself repeatedly changing their names.

“It’s such an interesting question because a lot of these dishes are traditional—traditional bulgogi, for instance, or traditional kalbi—and I almost don’t want to call them that, but calling them ‘soy-marinated short ribs’ feels flattening or disregarding their inspiration. I feel like this is something I’ve grappled with as recipe author, but also as a food editor, for years,” Kim told VICE. He’s found welcome inspiration in Priya Krishna’s Indian-ish, which uses names like “spinach and feta, cooked like saag paneer” to find the middle ground between innovation and tradition.

Writing recipes for the internet poses a particular challenge: Like every piece of content in the digital world, recipes must pull in readers through the quickest glance. Terms or names that are assumed to be unfamiliar might be replaced with something more widely recognizable and immediately comprehensible, and trending phrases get thrown in for the sake of appealing to what people are searching (think “bread without yeast” during the baking-crazed days of the pandemic). More and more, algorithms shape how content is presented online, and search engine optimization (SEO) dictates the best practices for giving a website a chance at ranking high in a Google search for a specific keyword. As UCLA professor Safiya Noble has explored in the book Algorithms of Oppression, even search engines can be subject to cultural bias in ways that privilege whiteness.

Casey Markee is the founder of Media Wyse and an SEO consultant who works exclusively in the food, DIY, and lifestyle space. Acknowledging that unconscious bias can play out in everything, he thinks that the renaming of recipes might be done to gain an advantage in the crowded food space. Anglicized names might have more visibility online due to less competition and more search interest for that particular term, he suggested. People creating recipes online may think: “My audience might not understand what this original name is, but maybe they understand the more English or Anglicized version here, and that’s what I’m gonna focus on,” he said. The idea of accessibility, however, should also prompt the question: accessible to whom?

On The Sofrito Project, blogger Reina Gascon-Lopez takes a different approach to food media’s usual centering as she presents recipes for Puerto Rican dishes as well as what she grew up eating in Charleston. Puerto Rican dishes are named in Spanish, with English left in parentheses: “berenjena guisada (stewed eggplant)” or “asopao de gandules (pigeon pea rice stew),” for example. “I honestly try to stick with the traditional name for the recipes, particularly the Puerto Rican dishes,” she told VICE, “because honestly… naming them something that would be more palatable for white mainstream media, I feel like that kind of takes away from the dish, at least in my opinion.”

Anglicizing a recipe’s name can be done out of a sense of making it “neutral” and therefore “mainstream,” but as we know from the recent conversations around race in media and other industries, that version of objective neutrality is actually a stance centered on whiteness. The idea that a dish can be rendered culturally neutral still relies on the construction of a culture: one for whom “flaky bread” is assumed as more appealing and recognizable than its alternatives.

White, vaguely European-influenced food is positioned as such a default in modern American culture that it exists without being explicitly stated, as Navneet Alang deconstructed for Eater. “Only whiteness can deracinate and subsume the world of culinary influences into itself and yet remain unnamed,” he wrote. With this guiding food media, figures like Alison Roman—who at the peak of Stew fame once described herself as coming from “no culture“—can then pick and profit from global culinary traditions without ever tying herself to one.

While white food culture can weave in and out of global inspirations and not lose anything, the reverse isn’t true. Dishes from cultures outside the white American norm and the people who make them are made less visible, told they don’t draw as many views, relegated to trend pieces, and subjected to quotas.

The appeasement of translation can seem like a self-fulfilling prophecy: If people aren’t given the word “bibimbap,” if it’s called a “Korean rice bowl” instead, will the original term ever enter “mainstream” parlance? Food publications have the power to steer the conversation for readers and home cooks suggesting that a dish’s traditional name is too complicated or unfamiliar to include is a cop-out for platforms that dictate these trends.

“It all goes back to the othering of food, and readers are only as smart as the information they’re given,” said Rebecca Firkser, a freelance food writer and recipe developer. Since her official start in food media five years ago as an intern at PopSugar, which led to becoming culinary editor of the now-defunct Extra Crispy, Firkser thinks people have overall become more knowledgeable about food and cooking. “I do feel like readers are smarter they’re interested in the real dishes, and so, why do we bother dumbing it down for them?”

In their staff roles at large food publications, Firkser and Kim—who have worked together on recipes at Food52—told VICE that SEO has been a consideration in the recipe process. But according to Kim, Google is “a lot smarter than people realize,” and its algorithm changes all the time. “You don’t have to have to bludgeon the title with some straightforward whitewashed title just to get it to show up on Google,” he said. Whether it’s putting keyword phrases in different parts of the page or in the URL, “there are ways to do it without disintegrating the integrity of the actual title.”

But naming a dish the way it’s historically known and loved isn’t a panacea, either, as tradition creates a tight box of expectations. As Gascon-Lopez pointed out, her Puerto Rican dishes have at times garnered responses that her recipe isn’t how a commenter’s family made it, or how they make the dish. She clarifies that even traditional recipes are her version, as dictated by the ingredients available to her in South Carolina. “I do find that there is a little bit of a line to walk when I call something by the traditional name, and I don’t have something that’s been in that dish for years,” she said.

Thankfully, Gascon-Lopez’s blog gives her flexibility. While she said it sounds “crazy” as a food blogger, she doesn’t consider SEO very much. “I try to stay aware of how I need the recipe [to be] from the aspect of accessibility on the blog, and I try to keep it short and keep the title tight. But other than that, if it’s in Spanish, it’s going to be in Spanish,” Gascon-Lopez said. “That’s something that I’m willing to sacrifice to stay true to my style of cooking.”

So what’s the answer to fixing all of this? Multiple recipe developers told VICE that presenting a recipe online comes with a responsibility to do ample research. With constant cooking comes the ability to riff in the kitchen, but even still, said Firkser, a recipe developer should go the extra step, even if it seems like a dish just popped up in your head. The act of putting a recipe on a public platform implies authority, and while there’s leeway for modification in individual cooking, the recipe itself is perceived as objective—the standard from which one can then diverge.

“Even if I independently was thinking like, What would be yummy to eat? A white bean and tomato soup with tiny pasta,” Firkser said, “I would search the internet, search cookbooks, and see: Have other people have done this—white bean and tomato soup with tiny pasta? Oh, wow, looks like there is a dish, and it’s called pasta fagioli and I’m going to acknowledge that.”

At Food52, Kim takes a generalist approach, creating dishes like “beef short rib bourguignon with garlicky panko gremolata” and “chicken-fried steak katsu with milk gravy.” When he cooks from cuisines outside his culture, Kim tries to be “as responsible as possible,” he said, by citing inspirations and adding context in the headnote as to how he learned the techniques. “Coming from an academic perspective is a way to make sure you close the loops and honor every possible inspiration for a dish,” he said, “and that’s one way to make sure that you’re avoiding any semblance of tokenization or appropriation.”

With the racial inequity in food media, we frequently return to the question of who gets to profit from other cultures’ foods it is still often the case that globally inspired dishes are presented by white recipe developers. Suivant Bon appétit‘s organizational reckoning over these exact issues, the publication has announced plans to not only address its pay disparities and lack of staffers of color, but also to re-envision its content to better address cultural biases. As part of this push into the future, the magazine’s research director Joseph Hernandez announced in a newsletter last month that he would be working with Test Kitchen editors to “address many of these problems of authorship, appropriation, the white gaze, and erasure.”

Referencing its past controversies regarding flaky bread, “white guy” kimchi, pho, and Filipino halo-halo, Hernandez wrote that BA “has been called out for appropriation, for decontextualizing recipes from non-white cultures, and for knighting ‘experts’ without considering if that person should, in fact, claim mastery of a cuisine that isn’t theirs.” In response, “our team will be auditing previously published recipes and articles that may not have been thoroughly fact-checked or read for cultural sensitivity when originally authored,” he announced. Addressing the most popular recipes first, the publication will add context and address past problems in editors’ notes: “Do we give credit where it’s due? Did we properly credit our inspirations, or did we shoehorn in a trendy ingredient with no explanation?”

There’s no clear-cut answer on how to handle recipe names, as each recipe developer has their own perspective. As tidy as it may seem for recipes to exclusively come from authors of that specific cultural background, no one person can stand-in for an entire culture’s culinary history, and that approach is unrealistic in a media landscape in which there are many, many more writers than there are jobs. Further, that set of rules also ignores the ways culinary traditions meld both naturally and by force. Despite those constraints, we can at least push for more thoughtful and contextual approaches to recipe development—ones that respect the interplay between cultures, instead of stripping foods from their histories.

As recipe developers broaden the context they provide with dishes, home cooks can in turn become more conscious consumers if they choose to engage with that added knowledge. “I absolutely think it’s the responsibility of the recipe developer to do that extra research, because it’s only gonna help someone,” Firkser said. “I don’t think anyone’s ever been bitten in the ass for doing the homework, right?”


Joy Luck Kitchen


For those of you have been asking about the malawah recipe, here it is again. It was down temporarily. Enjoy :D

- 3 cups of all purpose flour
- 1 1/2 cups of milk
- 1/2 cup of water
- 2 eggs
- 1/4 cup of sugar
- 1 cuillère à café de sel

Using an electric hand mixer, mix the above ingredients until the batter is smooth and free of chunks.

1. Put a non stick pan on medium-high heat and grease if necessary
2. When the pan is hot, apply 1/4 cup of malawah onto the pan and spread it out in circular motions using a ladle


3. Peek under neath the malawah, when it appears to be golden brown, apply 1 tsp of butter

4. Spread the butter on the malawah and flip


5. When that side is golden brown, you may take it off of the pan and apply a pinch of sugar.
6. Eat :)

9 commentaires :

I'm still so happy over the fact that I managed to bake an allergy free banana cake that is fluffy today that I'm looking at this recipe and thinking in my head,

"Hey, maybe I should give this a try..make an allergy free version!"

And when you say allergy-free, what exactly does that mean?

ahhhhh a short question but long answer :P

the top eight most common allergens are wheat, soy, peanut, dairy, eggs, tree nuts (like walnuts, pecans etc), shellfish, fish.

Zeyd is allergic to the first 5, and i think so is nusaybah. So basically when I say allergy free, it's free of these allergens.

That means I can't use normal flour (it's made of wheat), I can't use eggs, and I can't use milk (with regards to the malawah). So i have to sub. Milk is the easiest to sub. Eggs, a little trickier, but not as difficult as flour to sub.

For eggs, you have to know what the eggs in a recipe function as, a leavener, a thickener or binder. Once you know, you can find the appropriate substitute. if it's for leavening, baking powder would suffice. Sometimes vinegar.
The flour. you have to turn to other types of flour, name rice flour, brown rice flour, buckwheat (not wheat, but from the rhubarb family), tapioca starchm potato starch, quinoa, etc. the problem is, these gluten free flour has their own propeties. Rice flour is grainy. Buckwheat's color is slightly dark and it has a taste to it. potato flour is heavy, butpotato starch is light. So when you want to sub wheat flour, it helps a lot, well, you NEED to know the propertites of these flour to make your own combo. For my banana cake I used brown rice flour with sweet potato starch (it's light, so I hoped it would make the cake light and I think it did!) and buckwheat.

So if i were to sub the eggs, flour and milk in the malawah, I'd have to figure out what flour combo I'm going to use.

i didn't know all the above before, until shida motivated me through her many experiments and I started reading it all up and now experimenting myself :)


hi thanks for your comment, unfortuately I don't have a good answer for your question. The fenugreek that I used in the recipe above was from Yemen and I had very good luck getting it to whip up. Since then I have tried the fenugreek from arab/indian stores and it did not whip up to be nice and fluffy. i don't know why because it looked exactly the same. I think if you grind it you will get the same results I did but maybe not. Perhaps there is some other step or ingredient that's missing and I am looking more into this if I get any info will post In Sha Allah. good luck.

We got Fenugreek powder from Indian Grocery. We tried making Saltah for the first time. The Hulba did not come out as demonstrated in the video, it did not whipe up. Is there any thing else that we should add, or what kind of Fenugreek should wwe be using? Merci d'avance!


Jordanian food experiences

Hot mint tea

This is an ever-present aspect of a lot of Middle Eastern society (including in Turkey), and it’s completely lovely. Everywhere we went, from a Bedouin pit stop in Wadi Rum to a random shop in Petra, we were offered hot sweet tea with mint—it’s a major part of the Bedouin cuisine.

And you’d think that hot tea in the desert sounds like a terrible idea, but it was surprisingly refreshing and I started to really look forward to it to rinse the dust from my throat and have a moment of peace. Bedouin tea is a hallmark of their culture’s hospitality as well, something always offered strangers as a welcome.

Salads and vegetable stew in Wadi Rum

I found the Bedouin cuisine even more vegetable-based than Israel’s, such as the hot vegetable stew and mixed salads we had for lunch out in the desert of Wadi Rum. Other than the cucumbers EVERYWHERE (ugh), the flavors and freshness were delicious.

Our day doing a jeep tour in the otherworldly landscape of Wadi Rum and then staying overnight in a Bedouin tent were one of my favorite things of the entire trip…from sandboarding down a sand dune to experiencing the bright stars at night, it’s a lifetime must.

Mansaf

If I knew how to make one of those emojis with the googly heart eyes here, I would.

Similar to my feelings on Wadi Rum, the day and night we spent in Petra were probably my favorite part of the trip. Petra had been #1 on my travel bucket list since I was a teenager, so this really was the trip of a lifetime. We stayed in a lovely hotel in Wadi Musa, and the owner asked if we’d like to do dinner that night since they were making a traditional Jordanian dinner. My initial reaction to this is, “Hotel dinner? Thanks but no thanks!” But due to some scheduling challenges and my need to get back into Petra quickly for the Petra by Night experience, we said yes.

WHOA. This was one of the best things we ate the entire trip. Mansaf is the national dish of Jordan (with Bedouin roots), served on a large platter for communal eating. It includes tender meat (traditionally lamb, but chicken and camel are common as well) layered with thin flatbread and piled on fragrant rice. Then there’s a thin white sauce (jameed, a tangy yogurt sauce) poured on top and toasted nuts and fresh herbs are sprinkled over. IT’S AMAZING.

We also ate a similar traditional dish (zarb) in Wadi Rum where the chicken and vegetables were cooked in a pot underneath the sand all day in the desert, making it fall-off-the-bone tender. The flavors weren’t as great as the mansaf, but it was a really cool experience.

If you don’t know much about Petra or it hasn’t been on your radar, you definitely need to check it out. It’s like something out of your imagination. I’ve written about our experience of Petra overall and then specifically the magical Petra by Night experience if you want to see more!

Ouf! So that was a lot to throw at you, but hopefully I’ve given you a glimpse of how amazing the food is in Israel and Jordan, and also how amazing the places themselves are! I’m still looking for ways to experiment with some of these foods myself at home, and would love ideas for recipes so hit me up in the comments.


Voir la vidéo: pain feuilleté à la poêle super simple (Décembre 2021).