Dernières recettes

La mort - et la renaissance possible - d'un célèbre restaurant espagnol

La mort - et la renaissance possible - d'un célèbre restaurant espagnol

El Racó de Can Fabes, dans la ville catalane de Sant Celoni, à environ 48 km au nord-est de Barcelone, a été le premier restaurant trois étoiles Michelin de Catalogne et a longtemps maintenu sa réputation d'être l'un des meilleurs restaurants d'Espagne, même après la mort subite. de son créateur, Santi Santamaria, à Singapour en 2011 et la perte consécutive d'une étoile Michelin. Les temps et les goûts changent, cependant, et même la présence dans la cuisine de Can Fabes du talentueux Xavier Pellicer n'a pas pu garder l'endroit rempli et fonctionnant à son niveau antérieur. Ainsi, la veuve de Santamaria, ngels, et leur fille, Regina, qui exploitaient les lieux, annoncé récemment qu'il fermerait le 31 août.

Je me suis arrêté à Can Fabes la semaine dernière, en voiture de la Costa Brava à Barcelone, pour un dernier déjeuner. Le restaurant était loin d'être vide, même s'il y avait quelques tables libres ; le service était irréprochable. Pellicer est parti il ​​y a plusieurs mois et aurait l'intention d'ouvrir un restaurant de riz à Barceloneta, l'ancien quartier des pêcheurs de la capitale catalane – mais la cuisine de Can Fabes, reprise par deux vétérans de la cuisine, était superbe. Nous avons eu l'un des plats signature de Santamaria, les raviolis aux crevettes - l'astuce étant que des tranches de crevettes translucides forment les "pâtes", avec des champignons sauvages comme garniture (il y avait aussi ce que je suppose doit être décrit comme un carpaccio de crevettes sur une assiette latérale); les espardenyes, les remarquables limaces de mer consommées uniquement sur la côte catalane, saisies au point d'être légèrement caramélisées et agrémentées de haricots verts ; sardines fraîches crues marinées aux amandes et caviar de saumon ; filets de cabillaud aux piments piquillos ; et une simple colombe rôtie dans une riche sauce au vin rouge. Il n'y avait pas de pyrotechnie moderniste, juste beaucoup de saveurs pures et intenses, capturant l'essence de la campagne et de la côte catalane.

L'annonce officielle de la disparition imminente du restaurant a noté que « [L'histoire] de Can Fabes ne se terminera pas le 31 août mais vivra dans les projets actuels et futurs de toutes les personnes qui sont passées par notre cuisine et notre salle à manger, et à la mémoire des milliers de convives qui ont toujours été notre raison d'exister." En fin de compte, selon Regina, cela pourrait vivre d'autres manières. « Can Fabes est fini, m'a-t-elle dit, mais nous avons été approchés par plusieurs personnes qui veulent rouvrir autre chose ici. Ce serait plus décontracté, certes, mais nous serions quand même impliqués. Nous fermerons comme prévu, et prendre un peu de temps. Mais nous reviendrons probablement, d'une manière ou d'une autre."


La scène gastronomique de la Nouvelle-Orléans est riche d'une histoire surprenante

Il y a deux ans, la Nouvelle-Orléans a eu 300 ans, et la ville légendaire qui n'a pas fait s'asseoir l'ouragan Katrina est non seulement de retour, mais meilleure que jamais. La culture de la nourriture et des boissons du Big Easy - dans les restaurants comme dans la cuisine familiale - est à juste titre bien connue. En fait, c'est aimé. Il y a autre chose dans la cuisine de NOLA qui la fait se démarquer de la foule : le fait que toute la «cuisine» est reconnaissable - pas seulement un plat ou deux, ce qui est plus courant - comme étant originaire d'une ville des États-Unis. Nous avons parlé à Liz Williams, fondatrice du Southern Food and Beverage Museum à la Nouvelle-Orléans, originaire de la Nouvelle-Orléans et auteur du livre primé « New Orleans–A Food Biography » sur cette cuisine exceptionnelle.

Nouvelle-Orléans : une biographie culinaire, 18,47 $ sur Amazon

Renseignez-vous sur les délicieux plats de la ville riches en histoire.

Chowhound: Dans « New Orleans–A Food Biography », vous avez créé une chronologie des événements liés à la création de la cuisine de NOLA qui vont de 1492 à 2010. Pouvez-vous partager vos réflexions avec nous sur lesquels de ces événements ont été les plus importants dans termes de façonner la nourriture de la ville dans ce qu'elle est aujourd'hui?

LW: Certaines des choses que je pense être les plus importantes pour notre nourriture n'ont pas vraiment à voir avec un moment précis. Une chose que je pense est très importante et que l'on oublie souvent, c'est tout le truc de l'échange colombien, et qu'on mangeait déjà ici quand les Français sont venus et ont fondé la ville. Une base d'aliments avait déjà été identifiée par les gens qui vivaient ici - ils connaissaient et cultivaient déjà des huîtres, par exemple, et ils savaient et mangeaient du bison et créaient du bison fumé qu'ils pouvaient garder toute l'année - et c'est fondamentalement le l'origine de ce que les Cadiens appellent aujourd'hui le « tasso ». Il y avait des tomates, des noix de pécan et le fil é à base de sassafras, donc nous n'aurions pas ce que nous avons sans absorber tout cela. Il y avait une ligne de base pour commencer, et c'est donc une cuisine importante.

Chowhound: Il y avait donc une cuisine autochtone et une culture alimentaire originale qui avait à voir avec ce qui poussait bien dans la région et ce que mangeaient les gens qui y vivaient quand la région a été colonisée qui affecte encore la cuisine aujourd'hui ?

LW: C'est exact. La ville a été fondée en 1718 par les frères Le Moyne. Ils étaient français dans le sens où ils venaient de la « Nouvelle-France » (Canada) mais ils n'avaient jamais mis les pieds dans la vraie France. Mais ils étaient considérés comme français de la même manière que les Français considéraient que chaque endroit qui devenait une partie de la France était la France, ce qui est différent des Anglais, qui ont toujours su qu'il y avait une Angleterre et qu'il y avait les colonies. Mais les Français avaient une approche différente : ce n'était pas une colonie de la France, c'était une extension de la France.

Les frères étaient des trappeurs et connaissaient très bien les peuples autochtones de la Nouvelle-France, alors quand ils sont venus ici, ils savaient qu'ils devaient se renseigner sur la nourriture directement auprès des autochtones. Alors ils n'avaient pas peur de manger de l'alligator, et tout ce genre de choses, parce que c'était de l'alligator français. Les Anglais, qui voulaient au contraire conserver leur identité anglaise en mangeant comme un Anglais, avaient des colonies de jeunesse où tout le monde mourait littéralement de faim parce qu'ils ne voulaient pas manger comme un natif.

Chowhound: Donc, à ce moment-là, la NOLA nouvellement installée était considérée comme la France ?

LW: Oui, et peu de temps après (à Paris surtout) les Français développaient le restaurant. La Grande Cuisine de France était à ses premiers stades de développement, de sorte que les gens qui s'installaient ici ont apporté avec eux l'état d'esprit de tout le Siècle des Lumières, qui en France était appliqué aux Arts, dont l'un pour les Français était de manger et la cuisine. Cela signifiait donc que l'état d'esprit pour développer une cuisine était déjà dans les gens qui étaient ici.

Chowhound: Alors NOLA avait commencé à développer une nouvelle cuisine bien avant les années 1800 ?

LW: Oui. Puis en 1763, NOLA a été cédée à l'Espagne, donc nous étions en fait espagnols jusqu'en 1803, qui était l'achat de la Louisiane, et donc nous étions espagnols plus longtemps que nous étions français. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et les Espagnols ont apporté un goût pour les épices, parce que les Maures avaient été en Espagne pendant tout ce temps, de sorte que l'influence arabe signifiait que dans le cadre du commerce des épices, ils étaient beaucoup plus intéressés par la cardamome, par exemple, et toutes les épices, que ne l'étaient le français. Donc le goût des épices est entré mais c'était une superposition sur cette attitude française à propos de la nourriture, donc il a été adopté et absorbé. Les Espagnols avaient aussi un goût pour le riz, alors ils apportaient aussi l'idée du riz et d'autres choses. Ils ont apporté des marchés couverts et un contrôle de la nourriture, et ils ont commencé à octroyer des licences aux tavernes et aux bars d'une manière qui se faisait aux enchères, et c'est ainsi qu'ils ont obtenu l'argent pour gérer la ville. Comme il ne s'agissait pas d'impôts comme l'impôt sur le revenu, mais plutôt d'une taxe sur la consommation d'alcool, ils encourageaient tout le monde à boire, car plus vous buviez, plus ils auraient d'impôts.

Chowhound: C'est une idée intéressante. Et donc la culture de la consommation d'alcool (et l'alimentation qui accompagne la consommation d'alcool) a en fait été intégrée au concept de création et de maintien d'une ville qui prospérerait, économiquement.

Grosses bouchées faciles

L'histoire surprenante de Jambalaya
Nourriture créole vs cajun : quelle est la différence ?
Le gâteau du roi de Mardi Gras mérite une couronne

LW: Ce point suivant n'a pas de date exacte mais au 18ème siècle les Africains réduits en esclavage ont été amenés à NOLA. Les gens parlent des Français - les attitudes étaient françaises mais la cuisine réelle était africaine.

Chowhound: Pouvez-vous décrire quelles techniques culinaires spécifiques étaient africaines ?

LW: La friture est quelque chose de très africain, ce n'est pas que personne d'autre ne frit, mais la friture comme technique de base de la cuisson rapide - vous savez, c'est tellement plus rapide de faire frire du poulet que de le cuire, et tout ce genre de chose. De plus, les Africains avaient la technologie pour cultiver du riz et ils travaillaient dans les champs de canne parce que nous sommes une région productrice de sucre. Les Français qui ont été amenés ici ont été principalement sortis de prison - c'était surtout de la petite délinquance, donc il y aurait des pickpockets, des prostituées, et peut-être des gens de la prison pour dettes. Souvent, ces gens n'avaient aucune compétence, alors ils ne pouvaient pas venir ici dans cette région sauvage et cette ferme, parce qu'ils ne savaient pas comment ! Donc cette technologie a été apportée ici par les Africains, et beaucoup de denrées alimentaires qui ont été cultivées ici ont été cultivées uniquement parce que les Africains savaient comment le faire. Les Blancs qui étaient ici ne connaissaient pas la technologie – ils dépendaient des esclaves pour leur vie.

Chowhound: Jusqu'à présent, vous nous avez parlé de la cuisine indigène, de l'influence française et de l'importance des colons espagnols et des esclaves africains.

LW: Ensuite, deux choses se passaient un peu en même temps. Il y a eu le soulèvement haïtien, qui a apporté un grand afflux de planteurs et d'esclaves avec la cuisine des Caraïbes, et à la même époque, il y a eu l'achat de la Louisiane, qui a rendu NOLA (et toute la Louisiane) américain, qui a fait venir tous ces Américains. qui venaient d'autres endroits qui existaient déjà et qui ont également apporté un goût différent à la région.

Chowhound: L'achat de la Louisiane a eu lieu en 1803, donc déjà en moins de cent ans, NOLA avait subi les effets de tant de cultures.

LW: Donc, ce n'est pas non plus un événement, mais quelque chose d'important. Et c'est que nous sommes un port. Dès le début, lorsque les Européens ont commencé à cultiver le café d'abord dans les Caraïbes, puis en Amérique centrale, puis plus tard même en Amérique du Sud, tout ce café est entré dans le port de NOLA. Et toutes sortes de choses du reste du monde sont arrivées par le port de NOLA. Les fruits tropicaux arrivaient très tôt, car une fois là-bas, en train de cultiver du café, vous pourriez aussi bien apporter des ananas et des bananes et tout ce genre de choses.

Puis il y a eu la guerre civile. La proclamation d'émancipation après la guerre a donné la liberté aux esclaves africains, ce qui a causé une énorme pénurie de main-d'œuvre et à cause de cela, des personnes des Philippines, de Chine et de Sicile ont été amenées et amenées toutes ces nouvelles influences alimentaires. Et puis, d'environ 1885 à environ 1915, à cause de ce qui se passait en Italie, et en Sicile en particulier, des dizaines de milliers de Siciliens sont venus à NOLA, la plupart ayant déjà une sorte de parent ou un contact déjà à NOLA. Ils ont repris le quartier français et il était connu sous le nom de Little Palermo. Ils disent qu'à l'époque, c'était juste après Palerme pour parler le dialecte sicilien. C'était un énorme afflux de personnes et bien sûr cela a changé la nourriture de NOLA.

Suite à cela, dans les années 1970, après la chute de Saigon, une énorme quantité de Vietnamiens sont venus à NOLA et nous avons une énorme colonie vietnamienne.

Et je dirais que la dernière chose qui était vraiment importante pour notre nourriture était l'ouragan Katrina en 2005.

Chowhound: Comment cela a-t-il affecté la cuisine ? Pendant un certain temps, je me souviens que les gens ne croyaient pas que la cuisine survivrait.

LW: Je pense que cela a provoqué un regain d'intérêt pour notre nourriture et notre cuisine locale, parce qu'il y avait une diaspora, parce qu'on ne pouvait pas être dans la ville parce que c'était sous l'eau, donc les gens étaient éparpillés partout donc ils étaient à Memphis, ou Seattle, ou Minneapolis, ou partout où ils pourraient avoir un parent et bien sûr ils ne pouvaient pas manger la nourriture qu'ils cherchaient - vous ne pouviez pas aller à l'épicerie et acheter une bouteille de fil é pour votre gombo - les gens pouvaient Je n'ai pas trouvé de café et de chicorée, et ils sont revenus en pensant qu'on ne pouvait pas perdre ça ! Nous ne pouvons pas revenir comme cet endroit homogène qui fait partie de l'Amérique et juste manger de la pizza surgelée et juste ce genre de chose. Donc ça fait partie de ça - une sorte de sensibilisation à la nourriture - et il y avait aussi beaucoup de Mexicains qui sont venus dans la ville pour aider à reconstruire, donc vous vous retrouvez avec des camions à tacos, et des tamales, et des haricots frits, et toutes sortes de très bonne nourriture est devenu disponible, puis il a commencé à devenir des tacos aux huîtres, et tout ce genre de choses, parce que c'était ce qu'il y avait ici. Puis peu de temps après la première vague de personnes venues du Mexique, des personnes d'autres pays d'Amérique centrale sont venues travailler à la reconstruction de la ville. Vous avez donc eu une sorte d'afflux latin d'influences latines sur la nourriture. Et ce n'était qu'en 2005.

Chowhound: Il y a tellement de choses dans la cuisine de NOLA. Est-il possible de le résumer en quelques mots ?

LW: Dans NOLA, vous venez ici en tant qu'ethnie et nous vous aspirons simplement et nous créolisons votre nourriture, donc cela change votre nourriture ainsi que notre nourriture, donc c'est un phénomène totalement différent.

Pour en savoir plus sur les aliments de la Nouvelle-Orléans, visitez SoFab à la Nouvelle-Orléans ou lisez « New Orleans – A Food Biography » par Elizabeth W. Williams.


Les origines sanglantes de San Antonio du Chili Con Carne

L'agrafe originale Tex-Mex remonte à plus loin que la plupart des historiens ne le pensent.

Que savons-nous vraiment de l'histoire du chili con carne ? Autrefois considéré comme outrageusement exotique par les convives anglo-saxons, le chili a depuis été reconnu comme le plat qui a donné naissance à la cuisine tex-mex. Ici chez nous, il est désormais si bien assimilé qu'il a régné pendant quarante ans en tant que plat officiel de l'État du Texas, au grand dam de ceux qui pensent qu'il trône sur un trône légitimement occupé par le barbecue.

La genèse du Chili semble presque impossible à retracer aujourd'hui. W.C Jameson's Chili du sud-ouest : Fixin’s, saveurs et folklore propose onze théories concurrentes, allant d'un conte indien proto-psychédélique, hyper-catholique, hispano-mexicain sur une nonne bleue qui se téléporte et partage des recettes à une autre, attribuant aux chercheurs d'or à destination de la Californie d'autres vantant les efforts des condamnés et des cow-boys des prisons du Texas .

Mais l'historien de l'alimentation du Texas, Robb Walsh, souscrit à la théorie selon laquelle la recette serait originaire de la population des îles Canaries de San Antonio. En guise de rempart contre une éventuelle expansion française au Texas, les Isleños, comme on les appelait, ont été encouragés à déménager à San Antonio avec la promesse de devenir hidalgos, littéralement « fils de quelque chose »—essentiellement, des nobles espagnols mineurs. En 1731, seize familles canariennes (au total 56 personnes) s'installèrent dans la nouvelle ville, rejoignant une population mixte de clergé, de soldats et d'Indiens de mission. Presque immédiatement, les Canariens sont devenus l'élite économique et politique de la ville et, selon Walsh, nous ont également donné du piment.

Il pense que le mélange mijoté de viande, d'ail, de piments, d'oignons sauvages et de cumin trahit les influences marocaines (en particulier berbères) répandues dans les îles Canaries. Bien que le cumin ait été disponible dans les armoires à épices de San Antonio avant leur arrivée, Walsh a écrit que les cuisiniers canariens avaient la main très lourde avec le cumin séché— comino molido— l'ingrédient signature de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de chili.

Certes, les Amérindiens cuisinaient du gibier d'Amérique du Nord (venaison, dinde, antilope) avec des épices indigènes depuis des siècles. Dans les années 1730, un jésuite suisse errant, Philipp Segesser, est tombé sur un plat dans le sud de l'Arizona qu'il a décrit comme composé de piments broyés rôtis frits dans du saindoux grésillant avec des morceaux de viande. Dans les années 1568 La véritable histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne, Le conquistador Bernal Diaz del Castillo a écrit que les Espagnols malchanceux tombés entre les mains des Aztèques étaient massacrés et cuits dans des casseroles avec des tomates et des piments.

"Cependant, ce n'était pas quelque chose comme le chili con carne que nous connaissons aujourd'hui", a noté Charles Ramsdell dans son livre de 1959. San Antonio : un guide historique et illustré , apparemment avec un visage impassible. Non, "chili con-quistadores" (pour reprendre une expression) était, à son avis, plus précisément décrit comme "une version du classique mole poblano, concocté pour les occasions festives par les Aztèques et par leurs descendants d'aujourd'hui, qui le font avec poulet ou dinde.

Donc, si ce n'était pas un vieux plat aztèque, quand le chili est-il devenu populaire pour la première fois au Texas ? Quand les Tex ont-ils rencontré les Mex ? Selon le récit le plus largement accepté, le chili, avec les tamales, les enchiladas et quelques autres aliments de base tex-mex, a fait ses premières incursions dans le palais anglo une décennie ou deux après la guerre civile, grâce au célèbre "Chili" de San Antonio. Reines.

Le chili con carne a été introduit en Amérique par les «Chili Queens», des femmes qui servaient de la nourriture sur la place militaire de San Antonio dès les années 1860. Les stands de chili étaient également courants à Galveston et à Houston, c'étaient les camions à tacos des années 1800. Les tamales au piment étaient l'ordre le plus courant – des haricots étaient souvent ajoutés. Les ouvriers comptaient sur les vendeurs de chili pour un repas rapide. Les mangeurs aventureux les ont adorés. Et les classes supérieures ont essayé de les chasser ou de les faire fermer.

Mais que se passe-t-il si l'estimation de Walsh est en fait trop prudente – d'ici cinq décennies ? Nous avons trouvé des preuves pour suggérer cela.

Jameson, l'historien de l'alimentation, affirme que le chili n'était accessible au public à San Antonio que dans les années 1880, en basant cette date sur le fait qu'"un certain nombre d'explorateurs, de soldats et d'autres lettrés et observateurs" ont traversé la ville entre 1767 et 1882, et aucun d'entre eux n'a mentionné le chili ou le chili con carne par son nom.

Cela fait écho à la chronologie de l'historien de San Antonio Ramsdell. Il note que le poète et musicien sudiste Sidney Lanier est arrivé en ville en 1872 et n'a fait aucune mention de la présence de chili ou de stands de chili sur les places. Edward King, auteur du 1874 Scribner magazine de voyage « Aperçus du Texas ».

Cependant, King a déclaré que tous les arrivants étaient invités à prendre des repas épicés qui ressemblent étrangement à du chili con carne dans des maisons privées à Laredito, un bidonville adjacent à Military Plaza. « [On] n'a qu'à entrer et à exiger que le souper soit servi instantanément, car le Mexicain a appris à tenir compte de la curiosité américaine pour sa cuisine », a-t-il écrit.

King a décrit la scène dans ces maisons-restaurants :

En entrant dans l'un de ces masures, vous trouverez une longue table rugueuse avec des bancs en bois autour d'un seul chandelier envoyant faiblement sa lumière dans les recoins sombres du non-plafond [sic] toit, un sol de terre dure sur lequel les volailles s'affairent à faire dormir quelques plats disposés sur la table et des verres et des tasses à café à côté d'eux. La materfamilias mexicaine grasse et fauve placera devant vous divers composés salés, nageant dans un poivre ardent qui mord [sic] comme un serpent et la tortilla, un gâteau chaud fumant, mince comme un copeau, et à peu près aussi mangeable, est le substitut du pain.

Quoi exactement, étaient ces divers composés salés, nageant dans des piments venimeux, sinon du piment ?

King a poursuivi en notant que les membres les plus aventureux de l'élite anglo de San Antonio étaient déjà des adeptes de ces convives ad hoc, y compris "Don Juan" Twohig, un banquier et marchand d'origine irlandaise. Les étals et les salons de chili de San Antonio (le terme peut dériver de ces premiers restaurants-maison) semblent avoir été les grands niveleurs de la société de San Antonio, où les membres les plus effrontés de l'aristocratie se sont mêlés à la pègre. (Au cours des dernières années, certains des restaurants de chili les plus célèbres étaient situés en marge du quartier rouge de San Antonio, mais étaient toujours fréquentés par tous les niveaux de la société.)

Ramsdell cite un autre exemple d'un sommité visitant San Antonio et ne mentionnant pas le chili par son nom à la fin des années 1870. Harriet Prescott Spofford, de Harper's magazine, a noté en 1877 que même si des petits pains, du chocolat et des pâtisseries étaient disponibles sur Military Plaza, vous deviez vous rendre dans le genre de « taudis » décrit par King pour trouver un « rafraîchissement mexicain » qui vous rendrait « malodorant pendant des jours ». (Si elle a goûté une partie de ce tarif, elle n'a pas écrit à ce sujet.)

Tables de chili con carne à San Antonio, vers 1880. San Antonio View Co.

Et puis, en 1882, selon Ramsdell et Jameson, nous avons le jackpot : la première mention imprimée de chili con carne. Il est venu dans une brochure mystérieuse (et maintenant apparemment perdue) appelée Guide de Gould à San Antonio qui « mentionne le chili con carne et sa disponibilité à divers endroits autour de la place », écrit Jameson.

"Ceux qui apprécient le luxe mexicain des tamales, du chili con came et des enchiladas, peuvent les trouver ici cuits en plein air à l'arrière des tables et servis par les descendants en ligne directe des anciens Aztèques", Jameson cite Gould comme écrivant .

Ramsdell soutient que le goût américain de la cuisine mexicaine s'est développé dans les années 1870 et qu'à l'origine, il n'était servi que dans les maisons, pas sur les places. Les tarifs en plein air ne sont apparus que dans les années 1880, écrit-il, proposant que le premier restaurant mexicain de la ville n'ait ouvert ses portes qu'en 1889, avec une Madame Garza comme propriétaire. Et il soutient que le règne des Chili Queens sur les places n'a commencé que dans les années 1890.

Quels étaient donc tous ces endroits que King décrit dans les années 1870 ? Des soupes populaires, servant des repas gratuits aux Américains affamés pour rien ? Jameson note qu'en 1862, un élément tapageur de la garnison confédérée de la ville s'est révolté sur Military Plaza et a détruit des stands de nourriture. Les tamales étaient nommément mentionnés dans le rapport sur les dommages, tout comme les « ragoûts ». Encore une fois, c'était quoi ces ragoûts sinon du chili ?

Ni Ramsdell ni Jameson n'avaient accès à Internet d'aujourd'hui, en particulier aux bases de données de journaux consultables par mot-clé et date. Grâce à l'une de ces bases de données, Newspapers.com, accessible uniquement par abonnement, nous avons trouvé une mention de chili con carne qui précède celle de Gould de cinq ans, grâce à un journaliste anonyme en visite à San Antonio depuis Fort Scott, Kansas.

En parlant de plats chauds, à San Antonio, ils ont un plat appelé chili con carne. Il est d'origine mexicaine et est composé de bœuf, de petits pois, de sauce et de poivron rouge. Il a l'air terriblement séduisant et donne à un homme l'idée qu'il a un faible pour le haschich. Ils en ont toujours assez pour tout le monde, car aucun étranger, aussi formidable qu'il soit, n'appelle jamais un deuxième plat. Il réclame presque toujours une grande citerne pleine d'eau, et vous ne pouvez pas mettre l'eau en lui assez vite avec un tuyau de machine à vapeur.

Encore une fois, cinq ans avant que Gould ne mentionne le chili con carne à San Antonio, nous avons un homme du Yankeeland diffamant les plats locaux. Mais le chili con carne était déjà bien parti pour conquérir l'État. Selon un 1878 Bannière hebdomadaire Brenham article, un homme de Denison, tout près de la rivière Rouge, était « sur le point de démarrer un restaurant mexicain. Chili con carne, tomales [sic] et autres plats « chauds » seront servis sur commande. »

En 1881, un menu similaire est apparu à Abilene, selon le Dallas Daily Herald : « Le New Abilene Hotel […] est l'endroit le plus confortable pour les batteurs [vendeurs] et les étrangers. Bonnes chambres, belle table tamales mexicains, chili-con-carne, poulets printaniers et poisson une spécialité.

Pendant ce temps, de retour à San Antonio, en 1882, il a été rapporté que «le capitaine Bill Tobin s'arrange pour expédier un wagon [d'ici là, le rail était arrivé] de chili con carne vers cette ville. Cela ressemble à apporter du charbon à Newcastle, mais c'est juste la chose pour les pique-niques [sic] et pour les voyageurs, et il est facilement préparé pour un usage familial.

(Nous en aurons plus à ce sujet plus tard, mais le capitaine Tobin était dans le domaine de la mise en conserve de chili bien avant que cette innovation soit généralement créditée de voir le jour.)

La mention du chili con carne par le journaliste de Kansan est la première dans la base de données Newspapers.com, mais le plat doit avoir existé bien avant 1877, c'est seulement l'année où il est devenu connu sous son nom actuel dans la presse. De plus, il y a le simple fait que même les Jayhawkers de passage l'avaient découvert en 1877, alors qu'il n'avait pas besoin d'être présenté aux lecteurs de Brenham ou aux convives à Denison en 1878, et au moment où le mystérieux Gould l'a mentionné en 1882, les San Antoniens considéraient déjà son importation. comme quelque chose qui s'apparente à l'exportation de thé en Chine ou de bière en Bohême.

Alors pourquoi tant de savants s'installent-ils à la date des années 1880 ?

Ce pourrait être le fait que les chemins de fer interétatiques ont d'abord relié San Antonio au monde extérieur à cette époque. Tout d'un coup, la ville a été assiégée par des hordes d'étrangers, s'émerveillant de la curieuse cuisine exotique que les habitants mangeaient depuis leur naissance. Avant cela, l'évangile du chili avait été forcé de voyager le long des routes des diligences et des pistes de bétail, qui reliaient toutes deux San Antonio à des endroits comme Abilene et Denison.

Un autre facteur pourrait être la langue. Au XIXe siècle, San Antonio était une ville trilingue : l'anglais, l'espagnol et l'allemand étaient parlés par des proportions à peu près égales de la population, et chacun aurait pu avoir un nom différent pour le ragoût de viande épicé, s'ils avaient même pris la peine de l'appeler autrement que dîner ou souper. Même en anglais, l'orthographe est connue pour varier de «chile» à «chili», à «chili» et même à «chilly». Ou des tentatives encore plus exotiques : en décrivant la scène de chili en plein air de San Antonio en 1882, un journaliste de l'Alabama Avocat de Greenville l'a rendu comme "chille cancarne". (Et a également signalé qu'il contenait des haricots. Ay caramba !)

De plus, certains des premiers rapports anglophones que nous avons trouvés le décrivent comme une sorte de « hachage », « composé » ou « ragoût ». La première mention en anglais d'un plat semblable au chili enregistrée à San Antonio est venue en 1828 d'un colon texan nommé JC Clopper, un pionnier de la région de Houston d'aujourd'hui, qui a visité la ville sept ans après l'indépendance du Mexique et huit ans avant le Texas Révolution. "Quand ils [les familles pauvres de San Antonio] doivent payer leur viande au marché, on en fait très peu pour suffire à la famille, on le coupe généralement en une sorte de hachis avec presque autant de poivrons qu'il y a de morceaux de viande - tout cela est mijoté ensemble.

Dans Le livre de cuisine tex-mex, Walsh cite un commissaire des impôts de San Antonio du nom de Frank Bushick, qui a affirmé en 1927 que les Chili Queens étaient prêts à s'enfuir « là-bas lorsque l'armée espagnole campait sur Military Plaza [au plus tard en 1821] » - ce qui contredit La propre date de Walsh « dès les années 1860 ».

Alors peut-être que le chili était servi par d'autres noms, ou des noms que les oreilles texanes ne pouvaient pas comprendre ou n'avaient pas réussi à s'engager à imprimer. Vous rencontrez des problèmes similaires en retraçant l'histoire des quiscales au Texas : les gens semblent les avoir appelés « choucas » jusqu'en 1900 environ. (Les choucas sont un oiseau européen d'une autre espèce dont le nom est tombé en désuétude ici.)

Ou pensez au beignet. La plupart d'entre nous les considèrent comme une confection remontant au clair de lune et au magnolia, aux jours gorgés d'absinthe de la Nouvelle-Orléans créole, et ils pourraient très bien le faire. Seulement personne ne les appelait par ce nom français fantaisiste jusqu'à environ 1960, même si Café du Monde, le plus célèbre fournisseur de beignets au monde, était ouvert depuis 1862.

Oui, en regardant dans les archives des journaux, vous pouvez trouver de très nombreuses références aux beignets, mais toutes font référence à des pâtisseries assez différentes des beignets carrés et sans trou de la renommée du quartier français. Les natifs de la Nouvelle-Orléans les appelaient juste des "beignets français" pour le siècle entre l'ouverture du café et le début des années 1960, quand ils ont reçu ce nom fantaisiste et faux-folklorique. Même aujourd'hui, l'emballage du mélange de beignets de Café du Monde les appelle également « beignets français ». (Tout comme mon beau-père, originaire de Louisiane dont les ancêtres maternels fournissaient autrefois de la farine au Café du Monde.)

Il semble que la vente publique en plein air de chili con carne à San Antonio remonte à bien plus loin qu'on ne le croit généralement.

En fouillant dans les archives des journaux, je suis tombé sur un Lumière de San Antonio article affirmant que l'exposition américaine au chili et aux tamales, et l'avènement des Chili Queens, remonte à 1813, au milieu d'une épouvantable effusion de sang et d'une romance extravagante.

Peu de villes américaines, et certainement aucune au Texas, ont connu autant de conflits, de terreur et de chaos que San Antonio. L'histoire de la vénérable vieille ville convient mieux aux Balkans, à l'Amérique latine ravagée par la révolution (ce qu'elle était autrefois), ou Le Trône de Fer .

Depuis que les premiers Espagnols se sont aventurés dans le village indien Payaya connu sous le nom de Yanaguana à la fin du XVIIe siècle, San Antonio a changé de mains plus d'une dizaine de fois, parfois accompagné de représailles sauvages et sanglantes lors des changements de régime. Tous les étudiants en histoire du Texas connaissent Ben Milam et la conquête de San Antonio en 1835 par les Texiens, après des jours de combats de maison en maison et le massacre impitoyable de la garnison d'Alamo des mois plus tard. Après la bataille de San Jacinto, l'Aigle mexicain a cédé la place au Lone Star, mais ce ne serait pas la dernière fois que "El Tri" survolerait la ville : en 1842, les forces de frappe mexicaines ont pris la ville à deux reprises. Comme le reste des États du Sud, San Antonio a également arboré une bannière Dixie pendant une demi-décennie.

La majeure partie de cela, à l'exception des deux incursions mexicaines post-San Jacinto, est bien connue. Beaucoup moins de gens se souviennent des troubles de 1811 et 1813, même si ce dernier de ces conflits a été la bataille la plus sanglante jamais livrée sur le sol du Texas et, selon la tradition de San Antonio, a produit la première Chili Queen.

N'eut été du fait que la partie (partiellement) américaine a perdu de façon ignominieuse, des films auraient été tournés sur l'expédition Gutierrez-Magee de 1812 à 1813.

Encouragés par le quasi-succès de la révolte des Casas de 1811 à San Antonio et avec le soutien secret de Washington, DC, les révolutionnaires texans espagnols se sont rendus en Louisiane et ont enrôlé des soldats de fortune anglo et louisianais dans une « armée républicaine du Nord » conjointe pour séparer le Texas de Madrid pour de bon. (Les contingents espagnol et anglo avaient des plans différents - le premier voulait que le Texas fasse partie d'un Mexique libre, tandis que le second préférait l'annexion aux États-Unis, ou peut-être une république indépendante telle qu'envisagée par Aaron Burr. Il semble que les deux parties aient convenu de régler cette question de côté jusqu'à ce qu'ils aient pris le Texas.)

Une fois au Texas, cette armée a recruté un auxiliaire de cavalerie amérindienne de plusieurs tribus et a rencontré un succès rapide dans l'est et le sud du Texas, prenant Nacogdoches et Goliad sans trop de difficultés. Une grande force royaliste les a assiégés à Goliad, mais les rebelles ont tenu bon, ont éclaté, puis ont contre-attaqué en route vers San Antonio, mettant en déroute les Espagnols et capturant les dirigeants royalistes Manuel María del Salcedo, gouverneur du Texas, et Simon de Herrera, gouverneur du Nuevo Leon. Sans défense, San Antonio allait tomber et le 1er avril 1813, les rebelles multiculturels prirent officiellement le contrôle de la capitale provinciale.

Deux jours plus tard, selon le Léger , and corroborated by the Federal Writers Project’s San Antonio: An Authoritative Guide to the City and its Environs (compiled in 1938), the aftermath of an atrocity would eventually give rise to the world’s very first Tex-Mex restaurant.

Selon le Léger ’s source—“an aged Mexican lady, who all her life has been in this city, and who is familiar with its traditions and legends”—a rebel officer named Antonio Delgado, acting with the tacit permission of rebel leader José Bernardo Maximiliano Gutiérrez de Lara , marched governors Salcedo and Herrera and a dozen or so other Royalist prisoners toward the coast and what the prisoners believed would be captivity.

They were sadly mistaken. In an incident foreshadowing the Goliad Massacre of 1836, instead they were delivered to a live oak motte on the outskirts of town, where they were taunted and killed—Delgado’s men sharpened their machetes on the soles of their own filthy boots before slitting their throats, according to the 1938 Guider . Delgado had his reasons: according to the Guider , the Royalists had beheaded his father in the failed revolt two years before and left it to rot on a pike in the middle of town for months.

Even if Delgado had a somewhat understandable motive, some of the American mercenaries, including the Anglo contingent’s commander, Samuel Kemper , quit the army and returned to the States in disgust over this grisly treachery committed in their names.

The brutal reprisal, combined with the fact that much of the remaining army was composed of gringos, turned the populace of San Antonio against its remaining occupiers. The sullen locals refused to feed the invaders, hoping they could starve them out of town and bring about a restoration of Spanish rule.

According to both the Léger et le Guider , one rebel who remained in San Antonio was a wealthy young Louisiana Creole named Louis St. Clare. During the occupation, he fell in love with sixteen-year-old Jesusita de la Torre (spelled “Jesuita” in the Guider ), who according to the Léger , had lost her father, Dr. José de la Torre, in Delgado’s massacre. (Le Guider has it that he was dead, but does not give the cause.) The St. Clare–de la Torre romance would eventually leave the Chili Queen tradition as its legacy.

Knowing full well that he and his ilk were loathed by the San Antonians—especially by the de la Torre family and others who had lost sons, husbands, and brothers in Delgado’s purge—St. Clare nevertheless began paying dogged court to Jesusita, attempting to win over her mother in their “miserable jacal [hut] on the outskirts of town.” (Poverty to which they had been reduced after Dr. de la Torre’s demise.)

Selon le Léger reporter, St. Clare’s humble demeanor won over Señora de la Torre, at least to the point where she allowed him to come in and tell her how sorry he was over the death of Dr. de la Torre and how horrified he had been over Delgado’s treachery. Comme le Léger told it, she intuited that he was a good man, one worthy of her daughter’s hand. In short, she “found the Frenchman not so terrible.”

Meanwhile, both the de la Torres and the rebel army were starving, thanks to the resentment of the locals.

Comme le Guider put it:

Because of this alliance with the rebels, the Royalist families of San Antonio ostracized the de la Torres, removing the support they had previously provided, and soon the mother and daughter faced starvation. St. Clare suggested that it might be profitable if they opened a restaurant, as the Anglo-Americans were notoriously poor cooks and not a Spaniard of Bexar would provide their food. So the Señora de la Torre attempted to rent a house for this purpose, but was everywhere refused. Thereupon the resourceful St. Clare made a crude table and benches, placed them outdoors upon the plaza, and here the de la Torres served fiery Spanish foods and the frontiersmen brushed up on their table manners. Thus, according to tradition, was born the portable outdoor Mexican restaurant later known as the chile [sic] stand for after St. Clare had married Jesuita and taken her away, other women remembered the success of the eating place under the stars and continued the custom in San Antonio—where, until very recently, chile stands were a feature of the city’s Mexican quarter.

Or, as the Léger put it in 1884, this “ style of eating became very popular, and to this day, the open-air restaurants, or tamale stands, have been kept up, through rain and shine, under the many succeeding governments that have held sway in this historic city.”

(The legend of Jesusita didn’t disappear entirely renowned Latina author Josefina Niggli characterized Jesusita as San Antonio’s first Chili Queen in her 1965 play Lightning from the East .)

The Republican Army of the North’s occupation of San Antonio was short-lived. In August, a Royalist force led by General José Joaquín de Arredondo (with a young, admiring lieutenant by the name of Antonio López de Santa Anna in tow) routed the army at the four-hour Battle of Medina and massacred the wounded and prisoners—of the 1,400 rebels, only one hundred survived. It remains the bloodiest battle in Texas history, and second only to the 1900 Hurricane as the state’s deadliest day. (How St. Clare and de la Torre escaped this carnage is lost to history. It is known that of the hundred survivors, ninety were American, of whose number only twenty names are now known .)

In the aftermath, Arredondo launched a merciless scorched-earth campaign against Texas, imprisoning San Antonio’s women and children (and forcing them to grind a huge quota of corn into tortillas daily) and summarily executing men whose loyalty seemed suspect. The years 1813 through 1821 were the darkest in the Alamo City’s history, according to Ramsdell: droughts and pestilence and floods followed Arredondo’s purges, leaving the town “well-nigh deserted.”

Arredondo did not confine his crackdown to San Antonio, which brings another chili origin story into play: the lavandera théorie.

Lavanderas—literally, washerwomen—were camp followers of the various armies that marched through Texas in the nineteenth century: Spanish, Texan, Mexican, Confederate, and American. By day they would wash clothes, and by night they would turn their tubs to culinary purposes, stirring up vast pots of chile pepper—and wild marjoram—flavored venison or goat to provision the troops. (Recall how Bushick connection of the Chili Queens to the Spanish army, and also the Jesusita story.)

In 1882, only two years after some historians believe the dish was discovered by Anglos, Captain William G. Tobin of San Antonio, a veteran of the Texas Rangers and the Confederate army, the first commercial canner of chili con carne, and the man behind the “coals-to-Newcastle” importation of chili to San Antonio, successfully won a contract to supply the spicy chow to the U.S. Army. (There seems to be a persistent association in Texas history between chili con carne and warfare.)

Also intriguing: despite the fact that his chili was canned in Chicago, America’s meat-packing capital, Tobin thought it best to use goat meat rather than beef, suggesting that he had tasted such chili from the lavanderas while on the trail with either the Confederates or the Rangers. It could also be that goat was just that much cheaper. But Chicago was never known as “the goat butcher of the world .” At any rate, much more on Tobin, San Antonio’s forgotten Chili King, in another installment.

It’s easy to imagine that the lavanderas and the Chili Queens were one and the same. San Antonio has always been a garrison town—it remains one today, to some degree—and it’s easy to imagine the nineteenth-century Chili Queens packing up their pots and pans and hitting the road when the soldiers, the mainstay of their business in peacetime, marched out to war. Pourquoi ne le feraient-ils pas ?


Attractions and Sites Not to be Missed

Hands down, La Sagrada Familia Cathedral, which means “The Holy Family”, should be at the top of your list. Do not miss this incredible work of architecture which is expected to be completed in 2026. (Admission charge goes towards the completion and upkeep of the cathedral.)


Résumé de la recette

  • 8 slices bacon
  • 2 heads fresh broccoli, chopped
  • 1 ½ cups sharp Cheddar cheese, shredded
  • ½ large red onion, chopped
  • ¼ cup red wine vinegar
  • ⅛ cup white sugar
  • 2 teaspoons ground black pepper
  • 1 cuillère à café de sel
  • ⅔ cup mayonnaise
  • 1 cuillère à café de jus de citron frais

Place bacon in a large, deep skillet. Cook over medium high heat until evenly brown. Drain, and crumble.

In a large bowl, combine broccoli, cheese, bacon and onion.

Prepare the dressing in a small bowl by whisking together the red wine vinegar, sugar, pepper, salt, mayonnaise and lemon juice. Combine dressing with salad. Cover, and refrigerate until ready to serve.


Mexican Samurai

Another seductive shooter, the Mexican Samurai is of the gentler sort. In fact, you might want to slow down and sip this one.

To create this shooter, you will want to prepare a fresh sour mix (don't worry, it's easy). Come party time, simply shake that with your favorite tequila and the electric green fruit liqueur called Ty Ku. Strain it, shoot it, and savor the sweetness!


66 Mexican Recipes You'll Be Making On Repeat

Learn how to make all your restaurant favorites at home.

Whether it's Taco Tuesday, Cinco de Mayo, or a Friday night, these recipes are fun enough for a party, and easy enough to make a delish weeknight dinner. Once you've tried all of these, we've got 50 amazing tacos for you to work your way through.

Breakfast doesn't get much better than this.

The avocado cream is a non-negotiable.

Pineapple and pork is always a winning combo.

Highly recommend dunking in cheesecake dip.

This baby is a total crowd-pleaser.

Fresh avo and corn slaw make these sooo tasty.

Cheese shells are all the rage.

We crave these at least once a week.

Ummm, this is basically our two favorite foods (tacos and pizza) combined!


10 Most Famous American Fast Foods

­It's a fast paced world we live in. Thanks to the Internet, information is available in an instant, stocks can be traded in real time with the click of a button and you can buy just about anything you can think of on the spot (with overnight delivery). Digital cameras render crystal clear photographs ready for viewing in a single second. Cell phones put us in touch with anyone we want nearly instantly. Americans simply don't like to wait. The same can be said for how we eat. Since the first fast-food chain, White Castle, opened in 1921, Americans have grown accustomed to getting the food we want in short order.

Fast-food has since spread, with more than 30,000 McDonald's restaurants alone located around the world. McDonald's is the undisputed king of fast-food, serving 52 million people a day in more than 100 countries [source: McDonald's]. That's a lot of Chicken McNuggets. In an article in Rolling Stone magazine in 1998, a survey of American schoolchildren revealed that 96 percent of them could identify Ronald McDonald -- only Santa Claus ranked higher at the time. The same article claimed that McDonald's famous "Golden Arches" had become more widely recognized around the world than the Christian cross [source: Schlosser].

Of course, all this fast-food has led to a problem -- obesity. In 2004, the National Center for Health published a study on obesity in the United States. Between 1962 and 2000, the percentage of obese Americans swelled from 13 percent to 31 percent [source: CDC]. It's probably no coincidence that fast-food restaurants saw tremendous growth as well. The National Bureau for Economic Research published a report in November 2008 that stated that childhood obesity could be cut by as much as 18 percent if fast-food ads were banned [source: Reuter's].

Obese or not, people love their fast-food favorites. That's why we're going to take a look at 10 of the biggest selling fast-food menu items in America on the following pages.

It may feel like a newer franchise, but Subway actually started out in 1965 as a means f­or co-founder Fred DeLuca to help pay for college. Since then, DeLuca has been able to pay for a lot more than tuition fees. In 2006, he was named by Forbes Magazine as number 242 on the list of richest Americans, with a net worth of about $1.5 billion [source: Forbes]. In 2008, Subway celebrated being in business for 43 years. The sandwich chain has grown from a single shop to more than 30,000 franchises in 88 countries around the world [source: Subway].

Subway stands alone as the largest sandwich chain in the world and operates more stores in the United States, Canada and Australia than McDonald's does. How does this kind of growth translate into sub sales? In the United States alone, Subway sells almost 2,800 sandwiches and salads every minute. The company's Web site also touts another interesting fact -- if all the sandwiches made by every Subway store in a year were placed end-to-end, they would wrap around the Earth at least six times. No word on how many millions of gallons of mayonnaise that means.

9: Chick-fil-A Chicken Sandwich

­Chick-fil-A founder Truett Cathy is probably best known for two things: He's credited with inventing the boneless chicken sandwich and his restaurant chain is closed on Sunday. It's unthinkable today to imagine a life without the chicken sandwich, but in 1946 it was all about the hamburger. It's also hard to believe that a corporation that has annual sales of more than $2 billion each year would close down one day a week. Cathy's dedication to his Christian faith has kept the Sabbath wide open for his employees since day one.

Originally a shopping-mall-only restaurant, Chick-fil-A expanded to freestanding stores in 1986 and now operates more than 1,300 franchises in 37 states. The menu has branched out somewhat over the years, adding salads, nuggets and wraps, but the restaurant's bread and butter (literally) is still the original chicken sandwich. Its beauty is in its simplicity -- a pressure-fried chicken breast with pickle slices on top, served between a buttered bun [source: Chick-fil-A].

­Pizza may be Italian in origin, but it has become a truly American food because of how popular it is in the United States. In 2007, the total pizza sales in America nearly hit $37 billion and as of July 2008, there were more than 75,000 pizza stores sliding pies into the oven. Independently operated pizzerias make up a slim majority of these totals. The chain Pizza Hut stands as the largest and most successful franchise with almost 14 percent of the total chain sales at a total of $5.1 billion in 2007 [source: Pmq.com].

­The original Pizza Hut was opened on campus at Wichita State University in 1958, but didn't become a franchise until the following year. The company now operates almost 15,000 units in the United States alone. The chain is known for its all-you-can-eat pizza and salad buffet and for putting some unusual spins on the classic pie -- crusts stuffed with cheese that you're supposed to eat backwards, "The Insider," which is kind of like a pizza sandwich and another concoction called "The P'Zone." Pizza Hut is the number one seller of pizzas in the United States.

­Fried chicken is known as a staple food of the Southern United States, but its appeal is clear all over the world. In 1930, in the throws of the Great Depression, a man named Harland Sanders opened a fried chicken restaurant in the front room of a gas station in Corbin, Ky. The Sanders' Court & Café would grow and expand as the Kentucky Fried Chicken (KFC) franchise and become the most popular chicken restaurant on Earth.

­As of 2008, KFC operates more than 11,000 restaurants in more than 80 countries. Founder Colonel (honorary) Harlan Sanders first began selling his famous "Original Recipe" chicken with its 11 herbs and spices in 1940, and the iconic bucket came along about 17 years later. In 1969, KFC became a publicly traded company, and in 2006, the company sold more than one billion chicken dinners [source: KFC]. Even though KFC was doing well on its own, it joined YUM! Brands, Inc., in 2002 to become part of the largest restaurant group in the world. KFC's partner chains include Pizza Hut and Taco Bell, both listed on this top 10.

If small, square hamburgers are your thing, then you're probably a fan of either Krystal or White Castle. Both fast-food chains are known for the small hamburgers that customers gobble down several at a time. Since White Castle is the original, we'll give them the nod in this case. Walter Anderson and Billy Ingram partnered up in 1921 to create the first fast-food hamburger restaurant, selling their signature "Slyders" for five cents each. The restaurant's name matches the look -- each White Castle restaurant looks like a white castle.

In 1949, White Castle made a change that would end up being its legacy. It made five holes in each square patty and cooked the meat on top of a bed of diced onions. The burger never makes contact with the griddle and is cooked by the steaming onion. The holes allow for a faster, more even cook. The buns are placed on top of the meat to soak up extra flavor as well. Add a slice of dill pickle and you have an American institution -- the Slyder.

Even though White Castle only has 382 stores as of 2009, it sells 500,000,000 Slyders a year and has served 16 billion since 1949. It was the first to reach one million burgers sold and then the first to reach one billion [source: White Castle].

­Not many fast-food restaurant founders have been as visible as Wendy's Dave Thomas was. In a bold marketing move, Thomas became the face of the franchise on TV commercials in 1989, and continued doing so until he passed away in 2002. The first Wendy's Old Fashioned Hamburgers restaurant was opened by Thomas and co-founder John Schuessler in 1969 in Columbus, Ohio. It was important for Dave from the beginning that Wendy's be a cut above its competitors in terms of food quality. If you look closely at the famous logo, you'll see the words "Quality is our Recipe" above the red-haired pigtails the company's mascot "Wendy" wears.

You won't find a heat lamp with a rack of burgers sitting beneath it at a Wendy's. Each "single" hamburger is made-to-order. The classic burger is a 4-ou­nce, square patty served on a bun with your choice of toppings -- lettuce, tomato, pickle, onion and whatever condiment you fancy. Wendy's ranks third on the burger chain list behind Burger King and McDonald's, with more than 6,500 locations worldwide. In 2006, Wendy's had total revenues of almost $2.5 billion and employed 57,000 people [source: Wendy's].

The chain is also famous for its chocolate version of the milkshake, the Frosty. It was one of the original five menu items and remains a top seller. Dave Thomas wanted to make a milkshake so thick you had to eat it with a spoon and he was pretty successful -- Wendy's sells about 300 million each year [source: Hentges].

4: Arby's Roast Beef Sandwich

­Each category of fast-food chain restaurant has its "best in show." There can be only one best selling sub sandwich, one best burger, one best taco. In the middle of the hamburger craze in 1964, Arby's found its niche in the land of roast beef. The Raffel brothers opened the first Arby's Roast Beef Restaurants in Boardman, Ohio. Beef was a big hit with the burger chains, so the Raffels decide that instead of grinding it up, they'd slow roast it and slice it thin. The name Arby's comes from spelling out the initials R.B. -- for Raffel brothers, not "roast beef."

Arby's operates more than 3,500 restaurants in the United States and Canada, and the chain's most popular sandwich is still the signature roast beef sandwich. The beef is sliced fresh for each sandwich and customers can top it themselves with the famous Arby's and Horsey sauces. In 2008, Arby's purchased Wendy's for $2.34 billion, forming the third largest fast-food company in the world.

­Just like Arby's cornered the roast beef market, Taco Bell has carved out a spot as the number one Mexican fast-food restaurant chain. If you've ever stopped and wondered just what the heck a "taco bell" is, you'll be glad to know that a man named Glen Bell started the franchise and named it after himself. He started the chain in 1962 in California at a time when Mexican food was pretty out of the ordinary in America. The first franchis­e opened in 1964 and now, the company boasts more than 5,800 restaurants in the United States, Canada, Guam, Aruba, Dominican Republic, Chile, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Ecuador, Asia, Europe and the Philippines [source: Taco Bell].

­The popular chain serves about 2 billion customers a year and perhaps not coincidentally, also sells roughly 2 billion of its signature tacos. The franchise plows through 3.8 billion tortillas, 62 million pounds of pinto beans, 106 million pounds of cheese and 295 million pounds of ground beef a year [source: Taco Bell]. It made revenues of $6.8 billion in 2005, part of that coming from the million burritos it sells each year. Add in quesadillas, nachos and some signature spins on Mexican classics, like double-decker tacos (a soft flour tortilla wrapped around a hard shell corn tortilla taco) and odd items like the "Crunchwrap Supreme" and you've got a gut pleasing late-night drive-thru destination.

­Burger King isn't quite the king -- that distinction resides with McDonald's. But BK has a solid grip on the number two spot, with 11,200 franchises. You can find Burger King franchises in the United States and 69 other countries around the world. Burger loving entrepreneurs James McLamore and David Edgerton started BK in Miami, Fla., in 1954. The Whopper became their signature burger in 1957. One thing that distinguishes Burger King from its competitors is the fact that the burgers are flame broiled instead of cooked on a griddle. The idea was to give the meat that home-grilled taste.

­The Whopper is a one-quarter pound beef patty between a sesame seed bun with mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup and sliced onion. Of course, it is Burger King, so you can always "have it your way." This is the advertising slogan from 1974 that the chain is still most well-known for. The BK Web site claims that there are actually 221,184 possible ways you can have it your way. Even though it's a distant second place to McDonald's, total sales of all the Burger Kings are still massive BK restaurants in 2007 surpassed the $13 billion mark [source: Burger King].

­There can be only one. One top dog, one that stands head and shoulders above the rest. One that transcends the mundaneness of a mere fast-food chain to become something else altogether -- the s­ymbol of a country, the face of an industry: McDonald's. If you're American, the name itself conjures up an embarrassingly high number of familiar images and memories.

The McDonald brothers started the franchise as a hot dog stand in 1937 and changed things up in 1948 by making the switch to burgers and fries made using a speedy and efficient assembly line system. Things took a fortuitous turn when the McDonald brothers met a milkshake machine salesman named Ray Kroc. Kroc was impressed with the operation and asked to be included as a franchise agent, splitting profits with the brothers for growing the chain. Kroc opened the first franchise in 1955 in Des Plaines, Ill., and the rest is fast-food history. He bought the brothers out for $2.7 million in 1961, and the franchise has grown to operate more than 31,000 stores in over 100 countries [source: McDonald's].

The Big Mac is the most popular fast-food item on Earth. The famous jingle from the 1975 TV commercial taught Americans the ingredients for the Big Mac -- two all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onion on a sesame seed bun. In 2004, Mickey D's celebrated the fortieth birthday of the iconic burger. The company sells an astonishing 560 million Big Macs each year, even though they're only available in 13,700 of the franchises [source: Friedman]. People love the Big Mac, some so much that it's become almost an obsession. A man in Fond Du Lac, Wis., claimed he ate two Big Macs a day, every day since 1972. That makes 21,292 Big Macs as of August 2004. And, how many trips to the cardiologist?


Behind the Scenes

Given all the high-tech accouterments and lack of visible personnel, Horn & Hardart customers could be forgiven for thinking that their food had been prepared and handled by robots. Of course, that wasn't the case, and an argument can be made that automats succeeded at the expense of their hard-working employees. The managers of these restaurants still had to hire human beings to cook, convey food to the vending machines, and wash the silverware and dishes—but since all this activity went on behind the scenes, they got away with paying below-par wages and forcing employees to work overtime. In August of 1937, the AFL-CIO picketed Horn & Hardarts across the city, protesting the chain's unfair labor practices.

In its heyday, Horn & Hardart succeeded partly because its eponymous founders refused to rest on their laurels. Joseph Horn and Frank Hardart ordered any food uneaten at the end of the day to be delivered to cut-price, "day-old" outlets, and also circulated a hefty, leather-bound rule book that instructed employees on the proper cooking and handling of hundreds of menu items. Horn and Hardart (the founders, not the restaurant) also constantly tinkered with their formula, assembling as often as possible at a "sample table" where they and their chief executives voted thumbs up or thumbs down on new menu items.


Best Drinks

Port wine – Portugal produces some great wines but Port wine, its most famous dessert wine, is arguably its best wine.

Vinho Verde – A light, frizzy, and low-alcohol wine, Vinho Verde is a crowd-pleaser, particularly during the warmer summer months.

Medronho – Made from Medronho berries, aguardente de medronho is a clear spirit whose potency ranges from 40% to around 80% (depending on whether you’re buying it from the supermarket or your neighbour). It looks like vodka, but it’s much more drinkable.

Is Portuguese food spicy?

Non, pas vraiment. Piri-piri chicken can be spicy, although it usually isn’t that hot, but, generally, chilli isn’t used that much in Portuguese cookery.

Is Portuguese food vegetarian-friendly?

Begin a vegetarian in Portugal is challenging. It’s very hard to find a traditional Portuguese dish that doesn’t contain meat or fish, but vegetarianism is growing in popularity in Portugal. You’ll find plenty of vegetarian and vegan restaurants in Lisbon, Porto, and the Algarve, and many restaurants there will have at least one vegetarian option.

In really rural parts of Portugal, however, vegetarianism and veganism isn’t really understood, so be prepared for this.

Is food expensive in Portugal?

Eating out in Portugal is incredibly affordable, particularly outside of Lisbon and particularly at lunchtime. Avoid the tourist traps and the more modern restaurants, and you should be able to find restaurants serving dishes that range from €5-10 per dish in just about any part of Portugal.

What’s the national dish of Portugal?

Bacalhau is Portugal’s national dish. There are apparently 365 different ways of cooking bacalhau, and it’s recommended that you try at least one version while you’re in Portugal.

Is Portuguese food healthy?

It is possible to eat healthily in Portugal, but be aware that Portuguese cuisine is typically high in salt, carbs, and olive oil, while at the same time being low in vegetables. Obviously all of the cakes and desserts aren’t particularly healthy either.

To eat healthily in Portugal opt for dishes like vegetable soup and grilled fish.


Voir la vidéo: Secrets dhistoire - Léonard de Vinci, le génie sans frontières (Novembre 2021).