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Que se passerait-il si Guy Fieri ouvrait à Brooklyn ?

Que se passerait-il si Guy Fieri ouvrait à Brooklyn ?

Ce serait "de la ferme à la table" et aurait probablement un foie gras au fromage nacho

Rappelez-vous quand les hipsters de Brooklyn partaient en randonnée La Mecque de Guy Fieri à Times Square pour grignoter ses Dragon Chili Fries ironiquement ? Eh bien, Late Night Basement s'est demandé ce qui se passerait si Fieri étendait son empire à la ville hipster de Williamsburg, et décidait de le faire descendre dans la rue, interviewant des Brooklyniens dans la rue à propos des "nouvelles".

Les réactions sont assez prévisibles. Il y a un gars barbu excité de voir la catastrophe ("Ça va être terrible, je ne peux pas attendre."), un autre gars qui épouse les sentiments anti-entreprise attendus de la foule ("Je ne suis pas vraiment dans l'ensemble [ juron] chef de célébrité surcommercialisé"), et un autre qui menace de causer des lésions corporelles ("Je l'étranglerai à lui seul s'il essaie un jour de le faire dans ce domaine.")

D'autres sont un peu plus diplomates, tandis qu'une autre fille propose un plan d'affaires génial : "Prenez tout ce que Guy Fieri fait, ouvrez-le à minuit et fermez-le à 8 heures du matin, et c'est un gagnant." Du bon côté : le foie gras au fromage nacho ? Ouais, nous sommes un peu dans ça aussi.


Qui est le plus agaçant : Guy Fieri ou les hipsters ? (vidéo)

Le nouveau restaurant du clown cuisinier Guy Fieri à New York attire les hipsters de Brooklyn, qui dînent « ironiquement » à l'attraction touristique de Times Square.

l'automne dernier, Guy's American Kitchen + Bar est devenu

. C'est également devenu une destination pour les hipsters de Brooklyn, qui ont afflué au restaurant pour dîner ironiquement. Est-ce que c'est précieux ?

Mais que se passerait-il si Fieri ouvrait une succursale du restaurant dans leur coin de bois ?

dans les rues de Williamsburg, il s'avère que les habitants de Brooklyn à la mode perdent leur sens de l'humour ironique à l'idée que Fieri ouvre un lieu où ils vivent. Certaines de leurs réponses sont carrément dignes de grincer des dents.

Alors, qui est le plus agaçant : Guy Fieri ou les hipsters de Brooklyn ?

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Le gars du poulet ! a ouvert une nouvelle porte aux amateurs de poulet et, comme prévu, Guy Fieri a étendu le fandom de poulet au sud de la Floride avec un restaurant à l'intérieur du centre commercial Aventura.

Cependant, Fieri a dit au Sentinelle du soleil: « J'ai appris que j'aurais dû apporter environ 4 000 morceaux de poulet de plus. J'ai vu des gens prendre le sandwich et le mettre dans leur sac à main. J'ai dit : « Qu'est-ce que tu fais ? Et ils disaient : 'Je dois ramener cette maison à mon mari. Il va perdre la tête.'"


Guy Fieri sur son histoire d'amour avec l'Amérique "Funky Places"

Guy Fieri avait-il l'intention de devenir la pom-pom girl en chef des restaurants familiaux américains ? Pas selon lui. Mais quinze ans après le début de son émission à succès sur la gastronomie et les voyages, Diners, drive-in et plongées, il a appris à porter ce chapeau aux côtés d'autres qui incluent un chef, un père et un passionné de voitures. «Je voulais juste donner une certaine reconnaissance aux endroits branchés», dit-il. "Je pensais que ça durerait une saison ou deux."

Trente et une saisons plus tard, "Triple D", comme l'appelle Fieri, est l'émission la plus ancienne de Food Network et Fieri son visage le plus prolifique. Le matin où nous discutons, Fieri chez lui à Santa Rosa, en Californie, j'ai trois heures d'avance et près de 3 000 miles de là à Brooklyn - et il a un vol à prendre. Les Fieri partent pour Maui pour des vacances qui ont été reportées l'année dernière, et il essaie de trouver des documents tout en disant au revoir à ses chiens Roxy, Smokey et Cowboy. À un moment donné, j'entends sa femme lui dire de se dépêcher. « À quel point ce serait hilarant si tu me faisais rater mon vol ? il plaisante.

Et pourtant, il parcourt notre conversation avec une énergie et une concentration que je connais bien, après des années passées à piloter virtuellement un fusil de chasse dans la Camaro de 68 qu'il conduit dans la série. Il complimente mes questions, tout en faisant des détours anecdotiques sur les concerts de Guns & Roses et les voyages dans les Outer Banks. Il utilise généreusement ses slogans célèbres à la télévision : « Oh ! Mon ami ! », dit-il en se souvenant d'un rosbif qu'il a mangé une fois « C'est de l'argent », qui est autant le flair de Fieri que ses cheveux décolorés brillants, ses t-shirts Ed Hardy et ses lunettes de soleil Oakley. Parler avec lui est son propre genre de balade, et ça fait du bien.

Faire en sorte que les gens se sentent bien comme cela est la devise de Fieri. Ostensiblement une émission culinaire, Triple D a évolué au-delà de la mise en lumière du hamburger de bison d'un honky tonk du Dakota du Sud ou des currys de chèvre de Little Haiti, pour célébrer les équipes qui travaillent dur, souvent des immigrants ou des enfants d'immigrants, qui font que ces assiettes valent la peine d'être conduites. hors de votre chemin pour. Au cours d'épisodes hebdomadaires de 30 minutes, il claironne leurs histoires et exalte leur nourriture avec des roulements d'yeux induits par l'ecstasy, des coups de poing et des câlins d'ours. Tout cela pourrait risquer de se sentir un peu mis en scène si vous ne vous voyiez pas, juste un peu, dans sa mise en scène. Quand je suis sur la route et que je tombe sur un petit endroit qui s'avère fantastique, moi aussi, je pourrais embrasser un inconnu. « Quand vous entrez dans l'univers de quelqu'un d'autre et qu'il vous en parle, c'est la meilleure chose dans le monde!" il dit.

Fieri est tombé amoureux de la cuisine après une année passée en France en tant qu'étudiant.

Ces petites entreprises qui ont contribué à faire de lui le visage de la cuisine typiquement américaine sont le même stock le plus durement touché par la pandémie. Peut-être parce que cela n'a pas été perdu pour lui, ou peut-être parce qu'il est juste un bon gars (ou, je dirais, un peu de chacun), Fieri est entré en action au début de la pandémie lorsque le gouvernement n'a pas réussi à le faire.

Quelques semaines seulement après le verrouillage de la Californie en mars dernier, il a lancé son Fonds de secours pour les restaurants, qui a levé plus de 22 millions de dollars pour le personnel hôtelier qui travaille dur. La majorité des 43 000 bénéficiaires à ce jour étaient des femmes, un groupe démographique qui a été touché de manière disproportionnée par la perte d'emploi induite par COVID. Vendredi, il animera la Conscious Collection en direct : une vente aux enchères virtuelle de vins fins et de spiritueux où les gros articles du quartier comprennent un dîner pour dix avec Sting et Trudie Styler chez eux à Florence et des visites de cave à Louis Roederer à Reims , France, tous les bénéfices étant reversés aux employés américains de la restauration.

Une vie passée à explorer les États-Unis est peut-être la raison pour laquelle Fieri est ce champion des lieux et des personnes sur lesquels vous ne pouvez tomber que et pourquoi il veut qu'ils soient là à l'avenir. Il a parcouru les cinquante États depuis que lui et sa sœur se sont entassés dans le pick-up Ford de ses parents et y ont attaché un camping-car tout en grandissant dans le nord de la Californie. C'est une tradition annuelle qu'il perpétue avec ses deux enfants.

50 États, 50 cuisines : la nourriture qui vaut le détour dans chaque État

« Les États-Unis sont tellement prêts à être découverts, dit-il, c'est l'endroit le plus diversifié et le plus éclectique qui soit. Et pour moins d'argent que cela ne coûte d'aller en Europe, vous pouvez faire le voyage de votre vie. Quand il parle des États-Unis, sa voix s'y adapte un sentiment d'étonnement c'est comme s'il ne pouvait pas assez croire que ce pays qu'il connaît depuis 53 ans existe réellement.

Ces jours-ci, il est passé de la camionnette familiale à un camping-car de 48 pieds qui nécessite un permis de camion commercial. « Deux heures de route ne me permettent pas de démarrer », déclare Fieri, un passionné de moto, « Mais 12 heures ? Oui!" Ce camping-car a emmené le Fieris de Californie à Miami via l'enclave du Texas, s'arrêtant sur des terrains de camping pour que Fieri puisse cuisiner (le poulet parmigiana est un favori). Pendant la pandémie, ils ont traversé l'Utah et le Nevada, s'arrêtant dans des endroits comme la zone 51. « J'avais l'impression d'avoir découvert la lune », dit-il. Ces voyages en famille sont encore parfois la source de trouvailles qui se retrouveront sur Triple D, comme le restaurant de fruits de mer Cravens, derrière une station-service en Caroline du Nord, où il s'est arrêté tard un soir pour prendre une bouchée. («Je n'étais pas sur le point de gaspiller un repas sur un hot-dog de rôtissoire de station-service», dit-il.) Plus tard cet été, le Fieris conduira le camping-car jusqu'à la côte ouest du Canada, si les frontières le permettent.

On s'attend donc à ce que son émission trace une voie qui soit devenue une feuille de route littérale de la cuisine américaine et de la narration. Je me suis retrouvé à parcourir le site Web Diners, Drive-Ins et Dives lorsque je me suis retrouvé dans ces endroits intermédiaires, comme Bradenton, en Floride, où Triple D a fait savoir au monde que « une vraie affaire On pouvait trouver des Cubanos au Real Cuban de Jose.

Alors que je planifie mes propres voyages d'été, ce sont exactement le genre d'entreprises que je suis ravi de connaître à nouveau. En partie, parce que la pandémie nous a montré que même quelque chose d'aussi emblématique qu'un restaurant américain au bord de la route n'est pas garanti d'être là demain (Jose's Real Cuban, par exemple, est maintenant définitivement fermé).

Une chose est sûre : Fieri ne les tiendra jamais pour acquis. "Une partie de Triple D rappelle aux gens que nous vivons dans ce pays incroyable", explique Fieri. "Il suffit de sortir et de le voir."


Obtenez le plat à l'intérieur: Comment le Food Network est-il devenu aigre?

La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de discuter avec Allen Salkin, journaliste d'investigation et critique gastronomique de renommée nationale dont le dernier livre, "From Scratch: Inside the Food Network" sera présenté cette semaine à la TC Jewish Book Series. Le livre offre une histoire fascinante et exhaustive de ce qui a commencé comme le « Television Food Network » et s'effondre maintenant sous le nom de Guy-Fieri-Heart-Attackathon Network 24 heures sur 24.

Beaucoup se souviendront d'un âge d'or dans la programmation du réseau vers la fin des années 90/début des années 00 : Molto Mario, l'Est rencontre l'Ouest, Bonne nourriture, Le chef nu, Emeril Live, et l'éblouissant mythique Chef de fer (Japon.)

Maintenant, si vous vous connectez à Food Network à partir de 18h, voici votre programmation pour un mercredi soir : quatre épisodes de Diners, drive-in et plongées (18h-20h), deux épisodes de Dîners mystères (8-10), Restauration : impossible (10h-10h30), puis encore deux heures de « Triple-D » et Dîners mystères pour compléter votre soirée. C'est beaucoup de Guy Fieri, de contenu lié au dîner et d'absurdités de téléréalité.

"Le cœur de Food Network", m'a dit simplement Salkin, "est qu'il n'y a pas de cœur."

L'histoire de Salkin est celle d'un réseau qui a commencé, au début des années 1990, avec de bonnes intentions : une chaîne de télévision de 24 heures consacrée à la bonne nourriture et à la cuisine pédagogique. La programmation de ces premiers jours comprenait le vénéré Gourmand frugal, épisodes archivés de Julia Child, et un jeune chef peu connu mais charismatique nommé Emeril Lagasse. Au fur et à mesure que le réseau gagnait en popularité, les personnalités audacieuses de Mario Batali, Bobby Flay, Jamie Oliver, Alton Brown et d'autres ont également émergé.

Avec des émissions comme Bonne nourriture et Chef de fer, Food Network a pris des risques créatifs qui ont apporté une programmation unique à ce qui aurait pu être le contenu de style "mode d'emploi" fade et banal que vous seriez susceptible de voir dans des segments de cinq minutes sur Bonjour Amérique.

Mais au fur et à mesure que les cotes augmentaient, l'emprise des intérêts commerciaux augmentait également.

Pour moi, le changement pour le réseau peut être vu dans l'histoire de Mario Batali. Molto Mario a été lancé en 1997 ici, vous aviez un authentique chef italien, gras et exubérant, élaborant des recettes napolitaines alléchantes et appréciant clairement chaque dernier morceau des fruits de son travail.

Soudain, il était parti, et il est apparu Giada De Laurentis, avec Italien de tous les jours. Giada était belle, mince et élégante. Sa cuisine était également italienne et avait certainement l'air délicieuse. Mais je ne pensais pas qu'elle mangeait réellement ce qu'elle cuisinait. Qu'est-il arrivé à Mario ?

"La relation de Mario avec le réseau était très chaude et froide", m'a dit Salkin. « Le service de publicité ne l'a jamais aimé parce qu'il n'attirait pas de téléspectatrices. Et c'était pour qui ils vendaient des publicités. Le business de la télévision consiste à vendre des publicités.

"Il était à Rome et voulait faire un plat avec des tripes (intestins de vache)." Non, non non ", a déclaré le réseau. « Vous devez faire du poulet. » C'était le signal de la fin. Giada était «l'italien de tous les jours» dans l'ère post Rachael Ray. Tout ce qu'ils voulaient de Mario, c'était de continuer à être un Iron Chef.

Et c'est ainsi qu'a commencé le lent déclin qui nous a amenés à vouloir plonger par la fenêtre si nous devons regarder Guy tendre une embuscade à un autre Diner ou Drive-in. Bien sûr, il y a eu des points positifs : la naissance à la télévision d'Anthony Bourdain, le concours de réalité étonnamment amusant Haché, et quelques autres.

Mais la bâtardise de Iron Chef Amérique, les buttergasms de Paula Deen et ce qu'on appelle un « gâteau Kwanzaa » de Sandra Lee ne sont que quelques exemples de la façon dont Food Network s'est abaissé dans le but de satisfaire les appétits des annonceurs plutôt que des téléspectateurs.

Le Food Network lui-même est-il à blâmer? Ou est-elle victime de la « réalité-show-ification » de la télévision dans son ensemble ? Après tout, les jours où MTV et VH1 jouaient de la musique ont été presque oubliés, les derniers vestiges rapidement emportés par les brises marines Axe Body Spray de Jersey Shore.

L'auteur de "From Scratch" Allen Salkin.

Pourtant, l'obsession de notre société pour le commerce alimentaire n'a jamais été aussi forte. En effet, la « culture foodie » et un fort esprit d'expérimentation ne manquent pas. Le crowdsourcing, en particulier sous la forme d'applications de critiques de restaurants comme Yelp et Open Table, a démocratisé le paysage, et une nouvelle programmation originale devrait être mûre pour un réseau qui était autrefois en avance sur son temps.

« Food Network a tout simplement cessé de prendre des risques », a déploré Salkin. "Si quelqu'un entrait maintenant avec l'équivalent moderne d'un croisement entre un jeu télévisé japonais doublé et American Gladiator (c'est-à-dire l'original Chef de fer), ils diraient non.

Avec la prolifération du contenu des médias en ligne, l'alimentation pourrait bientôt faire face à son jour de jugement. De plus en plus, les consommateurs accèdent directement au contenu qu'ils souhaitent et contournent le contenu traditionnel financé par la publicité des câblodistributeurs.

Ce changement radical obligera-t-il Food Network à, littéralement, suivre son instinct ?

Va-t-il, pour paraphraser Salkin, se battre avec des tripes ou se contenter d'être le poulet qu'il pense que le monde veut qu'il soit ?

La série de livres juifs Twin Cities présente « Inside Dish : Get Juicy avec Allen Salkin et Andrew Zimmern », le jeudi 26 février à 19h30 au St. Paul JCC. Les billets coûtent 25 $ et comprennent un exemplaire gratuit de « From Scratch : Inside the Food Network ». Je recommande fortement le livre non seulement comme une histoire du réseau, mais comme un document sur l'évolution de l'industrie de la télévision. Aussi, comment pourriez-vous manquer une chance de voir Andrew Zimmern ?

Cet article a été écrit par Max Leibowitz et publié à l'origine sur TC Jewfolk. Suivez TC Jewfolk sur Twitter : @tcjewfolk.

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Max Leibowitz

Max est un écrivain et comédien à Minneapolis, MN. Ce qu'il aime : les sandwichs, l'improvisation, les jours de semaine et la musique pop des années 90. Choses qu'il déteste : SMS sans réponse, Twizzlers, vacances inutiles et empathie feinte. Des choses dont il est à peine sorti vivant : son enfance à New York, Spider-man 3 et Carleton College. Essayez de remplir sa boîte de réception !


« Triple D » est le cadeau qui continue de donner

Pour les restaurateurs, figurant sur Triple-D c'est comme toucher le jackpot. Être présenté dans l'émission donne à leurs établissements un niveau de publicité positive qui serait presque impossible à égaler avec n'importe quelle campagne publicitaire. Il semble à peu près tout le monde a la même expérience. Quelques témoignages :

  • "Nous avons eu des gens qui ont appelé le restaurant dès que notre segment a pris fin la nuit de sa première diffusion", a déclaré Paul Malvone, dont le restaurant, Boston Burger Co., a été présenté dans l'émission en 2012, a déclaré Restauration Hôtellerie revue l'année dernière. « Ils demandaient : Est-ce que c'était l'endroit qu'ils venaient de voir ? Quels sont nos horaires ? Quelle est notre adresse ?’ »
  • "Le lendemain de la diffusion de notre épisode, nous avons été critiqués", a également déclaré Robert Fleming, chef-propriétaire du Magnolia Pancake Haus à San Antonio. Restauration Hôtellerie.
  • "C'était fou", a déclaré Fred Guerrero de l'Oinkster à Eagle Rock, en Californie, à Grub Street en 2011. "Dès la fin de l'épisode, le téléphone a commencé à sonner sans décrocher."
  • "Notre entreprise est devenue folle, Sarah Sanneh, copropriétaire de Pies 'n' Thighs à Brooklyn, New York, a déclaré à Thrillist en 2016. "Et cela a attiré tellement de nouvelles personnes qui ne nous auraient jamais rendu visite autrement. "
  • "Les gens faisaient la queue en attendant que nous ouvrions", a déclaré Ann Kim de la pizzeria Lola à Minneapolis. Affaires des villes jumelles magazine en 2015. « Le premier week-end a été fou. Nous étions ouverts de 11 à 11 et jamais pas plein.

Évidemment, si vous êtes restaurateur et que Guy Fieri se présente sur votre numéro d'appelant, vous devez décrocher le téléphone. Alors que certains chefs et propriétaires cités au fil des ans ont déploré la perte de leur quartier calme et l'arrivée de touristes de partout, ils admettent assez rapidement qu'il serait insensé de se plaindre d'avoir une entreprise très prospère. Le Triple-D l'effet n'est pas non plus une chose ponctuelle. N'oubliez pas : Food Network diffuse d'anciens épisodes tout le temps.

"Nous pouvons toujours dire le lendemain de la rediffusion de notre épisode", a déclaré Sanneh à Thrillist. "Comme, tout d'un coup, nous serons claqués un mardi au hasard, puis nous réaliserons:" Oh, ils viennent de rejouer notre émission. ça a du sens.'"


Il était enfin temps d'essayer le sandwich au fromage grillé ultime de Fieri

"Maintenant, je veux que vous preniez cette bouchée de championnat, je veux que vous me montriez comment cette bouchée est vraiment faite", a déclaré Fieri alors que je prenais le fromage grillé dans mes mains.

"D'accord, bravo", lui ai-je dit avant de creuser.

"C'est une bonne bouchée!", a-t-il déclaré. "Il y a ce fromage qui marche."

Et le fromage fonctionnait vraiment. Le sandwich Fieri est sans aucun doute l'un des sandwichs au fromage grillé les plus crémeux que j'aie jamais eu. Le macaroni au fromage explose dans votre bouche, et il y a tellement de profondeur de saveur grâce aux cinq types de fromages différents qui travaillent tous ensemble avec la saucisse. Il y a aussi une belle touche sucrée du pain. Ajoutez un peu de sauce piquante et le tout est parfait.

"C'est tellement bon", ai-je dit à Fieri, en partant pour une autre bouchée.

« On sait comment faire la fête ou quoi ? » a déclaré Fieri. "Et au fond de l'énergie mélodique et de la musique de l'alarme incendie !"

"Ça a été une expérience unique dans une vie", lui ai-je dit.

Et c'était définitivement le cas. Mais heureusement, je pourrai toujours préparer le sandwich au fromage grillé ultime de Fieri autant de fois que je le souhaite.


Quels restaurants Gordon Ramsay possède-t-il à New York ?

Elle emploie plus de 700 personnes à Londres, où elle possède une collection de 15 restaurants. Gordon Ramsay Restaurants compte plus de 35 restaurants dans le monde et 7 étoiles Michelin, avec des restaurants internationaux d'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient.

  • Gordon Ramsay Pub & Grill. Las Vegas.
  • Burger de Gordon Ramsay. Las Vegas.
  • La cuisine de l'enfer de Gordon Ramsay. Las Vegas.
  • Steak de Gordon Ramsay. Las Vegas.
  • Gordon Ramsay Fish & Chips. Las Vegas.
  • Steak de Gordon Ramsay. Baltimore.
  • Gordon Ramsay Pub & amp Grill. Atlantic City.
  • Steak de Gordon Ramsay. Atlantic City.

A ce propos, Gordon Ramsay a-t-il un restaurant en Irlande ?

&ldquoSoie Le restaurant .. Auparavant Gordon Ramsay à Powerscourt&rdquo Avis sur Sika Le restaurant. Description : En mettant l'accent sur l'excellence locale et la saisonnalité, Sika Le restaurant à l'hôtel Powerscourt offre le meilleur de irlandais cuisine contemporaine dans un décor spectaculaire des collines et des montagnes de Wicklow.

Gordon Ramsay travaille-t-il dans l'un de ses restaurants ?

Ramsay est partenaire de ses restos et ne fait aucun de ces choses. Il ne vérifie pas avec les chefs, n'aide pas avec les spéciaux, ou ne trie pas tout types de problèmes. Il y a une équipe de gestion complète qui Est-ce que ces choses tous les jours. Il n'y a tout simplement aucun moyen possible Ramsay pourrait, ou voudrait, faire de telles choses.


Chez James Harden's Thirteen, le chef prend le relais

Le chef Tobias Dorzon est prêt pour le feu des projecteurs au Thirteen.

Récemment, je suis allé au Thirteen, le nouveau restaurant de James Harden au bord du Fourth Ward. Le restaurant a organisé une petite dégustation socialement distanciée. Les serveurs se sont précipités, les équipes de caméras de télévision ont installé une télécommande dans un coin de la salle à manger, et des assiettes de plats finis étaient sur une table d'exposition et sur les tables des convives. J'ai eu une excellente série d'apéritifs de bar surélevés axés sur le Sud, comme des ailes de poulet à l'ananas thaïlandais et un pâté impérieux amusant farci d'écrevisses, de fruits de mer et de macaroni au fromage.

Pendant que tout cela se produisait, la télévision au-dessus du bar montrait – quoi d'autre – du basket-ball. Oh! Le propriétaire lui-même était à la télé ! Il y avait Harden, criant des instructions tout en portant un maillot des Brooklyn Nets. Filets et tondeuses. Bon jeu! Harden a réussi un triple-double et 23 points ! Mais . droite.

La dégustation ne concernait pas Harden, cependant. Il n'était visible nulle part – d'accord, sauf à la télévision – et le seul autre rappel évident qu'il existe était que sa signature est une lumière sur certaines des tables de la salle à manger. Au lieu de cela, Treize semble concerner les serveurs vêtus de tout noir et le chef menant la charge. Tobias Dorzon précise que les projecteurs sont désormais braqués sur lui.

"Cela me donne une chance de montrer qu'il s'agit de nourriture", explique Dorzon. "Il m'a amené ici pour briller, alors c'est exactement ce que je vais faire. Je vis pour des moments comme ça."

Dorzon n'est cependant pas étranger aux projecteurs. Ayant grandi dans le restaurant ouest-africain de son père à Washington, D.C., Dorzon s'est intéressé au football. Il a passé deux ans en tant que porteur de ballon à la Jackson State University (sous son prénom Bloi-Dei) et a réussi à rebondir dans les camps d'entraînement de la NFL, mais n'a jamais pu participer à un match (il a cependant passé un certain temps avec la LCF Bombardiers bleus de Winnipeg).

Il a trouvé sa vocation dans la cuisine, en étudiant à Washington et en voyageant en Italie avant de commencer à cuisiner pour d'autres athlètes. Les clients comprenaient Santana Moss, DeSean Jackson, Trent Williams et les joueurs de la NBA Jeff Green et Jameer Nelson.

Il a nommé son entreprise Victory Chefs, et son succès a mené à une carrière dans la restauration. Plus récemment, il a emmené Victory dans un endroit classique et décontracté à Bowie, dans le Maryland. Rapidement, il a eu une autre victoire à Miami et une autre à Washington, DC Son style de versions accrocheuses et élevées du confort du Sud et des aliments de base haut de gamme - macaroni aux fruits de mer et fromage, saumon poêlé, poisson-chat frit dans du gruau et queue de homard - était à plein affichage.

Mais Dorzon faisait autre chose à côté. Lorsque la NBA a fait une bulle à Orlando, en Floride, à la fin de la campagne 2019-2020, le chef de 36 ans a endossé le rôle de chef personnel de Harden. Il préparait chaque repas pour le garde des Rockets de l'époque.

"Nous venons de construire une relation, et James est un gars phénoménal. Il a vu le succès que j'ai eu dans mes propres restaurants, et nos styles se correspondent tellement", a déclaré Dorzon. "Nous venons de nous connecter de tellement de manières différentes. Et il a dit: 'J'ouvre un restaurant et je veux que tu sois chef exécutif, je veux que tu crées le concept.'"

Ce n'est donc qu'au cours des derniers mois que Dorzon a quitté la marque Victory et a déménagé à Houston. Il a étudié les menus des restaurants, pensant qu'il aurait besoin de sortir des plats de viande de grand format (entrecôte hawaïen vieilli à sec 32 onces, faux-filet non désossé de 22 onces, bande de New York de 14 onces, steak de bande de 12 onces avec chimichurri ) et fruits de mer frais (homard du Maine, vivaneau frit). Il veut aussi rehausser le gibier de la ville avec une lasagne frite servie avec une sauce marinara piquante et, pour le brunch, du pain perdu aux fraises frit.

Vivaneau frit à Treize.

Il a plein d'autres idées pour le futur proche de Treize. Pour obtenir de l'aide, il peut discuter avec le célèbre chef Guy Fieri, qu'il considère comme un mentor. Dorzon a concouru (et gagné) Jeux d'épicerie de gars plusieurs fois.

Il peut aussi discuter avec le patron, naturellement. Son objectif : faire de Thirteen l'endroit où il faut être.

"Je ne veux jamais que ce soit un raté", dit Dorzon. "Quand James et moi parlons, c'est comme au basket. Genre, 'c'était une soirée de 60 points.'"

Compte tenu du contenu créé à propos de Treize à la suite du départ de Harden de Houston pour Brooklyn, Dorzon devra mettre ces clichés en place. Cependant, ce sera amusant de voir le nouveau chef en ville se mettre au travail.


On essaie de ne pas devenir snob sur le Smokehouse de Guy Fieri

Guy Fieri a apporté sa marque en ville, et les gastronomes locaux sont tous sur Twitter. Les blagues s'écrivent d'elles-mêmes et vous pouvez les trouver partout sur les réseaux sociaux.

J'ai essayé de rester au-dessus de la mêlée en l'ignorant. J'ai envoyé des regrets sur une invitation à une extravagance de relations publiques au nouveau Guy Fieri's Smokehouse dans Fourth Street Live. Apparemment, si l'on en croit mon collègue Michael Powell, cette soirée a attiré une meute déplorable d'écrivains et de blogueurs culinaires au nez uniformément levé et au petit doigt délicatement allongé. Je ne vais pas à ces choses, peu importe si c'est Fieri ou Bourdain ou, à son apogée, Ferran Adria de feu El Bulli. Bon, d'accord, pour Adria peut-être que j'irais. Mais pas Fieri.

J'aime me considérer comme particulier plutôt que snob. J'aime l'authenticité et j'aime l'honnêteté, chez mes chefs et chez mes célébrités. J'ai peu de tolérance pour le faux. Est-ce que je dis que Fieri est un faux ? Eh bien… son CV est légitime, allant d'un stand de limonade d'enfance à une formation culinaire française, un diplôme en gestion hôtelière de l'UNLV et toute une écurie de restaurants et d'émissions de télévision qui ont fait grimper sa valeur nette à 8,5 millions de dollars, selon le savant. L'Internet. (gonetworth.com/guy-fieri-net-worth)

Mais il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait à propos d'un gars de 8 millions de dollars du comté de Sonoma qui porte un personnage de col bleu tout en affectant des cheveux décolorés hérissés et une barbiche méphistophélique qui le ferait probablement battre par les gars qui boivent de la bière derrière la gare de Sunoco à Sainte Rose.

Son style crie « Look at MEEEEEE » dans la langue vernaculaire du narcissique classique, et son approche de la nourriture semble à beaucoup d'entre nous un abrutissement déplorable d'une gastronomie américaine en pleine croissance qui a élevé notre scène culinaire nationale depuis les années 1980 - peut-être pas par coïncidence, l'âge auquel le terme élogieux « gourmand » est né. Peut-être que tout le blâme n'en revient pas à Fieri, mais il est l'un des visages les plus visibles de Food Network, une institution qui s'est visiblement abaissée au cours de deux décennies, dévolue à Sara Moulton et Ming Tsai (et oui, l'original Iron Chef japonais) passé Emeril et Flay. Rachael Ray et, éventuellement, Fieri et un escadron de jolis visages dont on ne se souvient pas très longtemps des noms.

Maintenant, à son honneur, quand je regarde Fieri's D, D & D, je peux regarder au-delà de la bouffonnerie flamboyante et applaudir l'attention nécessaire qu'il accorde aux fascinants dîners familiaux, ciné-parcs et plongées d'Amérique à une époque plus encline pour célébrer les temples de la gastronomie haut de gamme dirigés par des chefs. Mais quand même, je n'arrive pas à dépasser le sentiment que, comme son compatriote et peut-être son modèle Bobby Flay, il nous fait participer.

Je suis aussi sélectivement snob à propos des chaînes de restaurants d'entreprise gérées par des comptoirs de haricots pour ce que ça vaut, la chaîne de Guy semble ajouter beaucoup de haricots. Selon sa propre page Web, guyfieri.com, il gère environ 50 unités réparties sur sept concepts labellisés Fieri, en comptant le fumoir de Louisville, qui serait le premier d'une série, avec un autre arrivant bientôt à Norfolk, en Virginie. Guy's Burger Joint compte à lui seul près de 30 propriétés, la plupart situées dans des salles de concert et de spectacles, dont neuf nourrissent les masses affamées sur les paquebots de croisière Carnival.

En bref, alors que Guy est venu en ville l'autre soir pour épater les blogueurs et les VIP, je pense qu'il est prudent de dire que vous ne verrez pas très souvent ses cheveux hérissés rebondir dans la cuisine ouverte de la boutique de Louisville. Je suis sûr qu'il sera là au moment du Derby, chantant peut-être quelques couplets du tube entraînant des Misérables, "Master of the House". Mais je pense que le sur-moins qu'il soit dans la maison le reste de l'année est assez proche de zéro.

Donc, je suppose qu'il va sans dire que lorsque mon rédacteur en chef a appelé samedi pour dire: "Je veux que vous alliez revoir Fieri's Smokehouse et je le veux tout de suite", j'étais tout "WTF?"

Mais je m'en suis remis assez vite. Pendant de nombreuses années en tant qu'écrivain gastronomique et encore plus en tant que journaliste, j'ai appris à garder mes opinions de côté lorsque je sors mon cahier de journaliste. Même lorsque je dois exprimer une opinion dégueulasse, j'essaie de la garder juste et équilibrée, car c'est ce que font les journalistes.

J'ai donc enfilé mon pantalon de grand critique et nous sommes allés chez Guy l'esprit, le cœur et le ventre ouverts. En l'occurrence, Mary et moi sommes arrivés juste à temps pour assister au coup d'envoi de l'émission de U of L dans ESPN GameDay. Une petite foule, toute collée aux grands écrans, devenait de plus en plus douce à chaque touché. Cela a créé une bonne ambiance et a probablement aidé ma positivité.

Le lieu ne m'a pas découragé non plus. L'ancien restaurant et saloon Sully's a été rénové avec une sensation de confort à peine diminuée par les marques de commerce Fieri : une fresque géante de flammes bondissantes orne un mur. (Je pense que c'est censé représenter le barbecue, pas l'enfer.) Un énorme aigle chromé avec le nom de Guy gravé sur son cou comme une cravate bizarre est suspendu à un mur en bois pâle. L'obscurité chaleureuse des hauts plafonds est éclairée par de nombreuses lumières scintillantes qui le font ressembler un peu à une salle de restauration du New Jersey ou de Long Island, non pas qu'il n'y ait rien de mal à cela.

Près de 120 sièges en similicuir étonnamment confortables sont entassés autour de lourdes tables en bois sombre, flanquant un grand bar. 80 autres sièges remplissent des patios confortables avec des foyers, une grande cage en acier pleine de morceaux de noyer et un fumoir en acier inoxydable surdimensionné.

Le menu de plusieurs pages propose bien sûr beaucoup de viande fumée, sans parler d'un accompagnement de maïs fumé auquel je n'ai pas pu résister, mais plus à ce sujet. Si vous suivez les conversations culinaires de LEO Weekly, vous serez d'ailleurs amusé d'apprendre que le menu en ligne de Fieri n'indique pas les prix. En fait, il y a un assez bon mélange de prix, avec des plats principaux «Knife n Fork» allant des adolescents jusqu'à 35 $ pour un grand plateau de barbecue, ce qui ne met que quelques dollars en dessous du carré d'agneau artisanal à Butchertown Grocery, mais pas par tout ça. Les collations, les sandwichs et les hamburgers coûtent généralement entre 10 $ et 15 $.

La liste des libations propose une sélection de bières modérée et une courte carte des vins, suggérant que le vin n'est pas le truc de Guy. Il y a cependant beaucoup de goûts prononcés, avec les prix des cocktails, curieusement, non indiqués sur le menu de la maison. Si vous devez demander. … « Julep » s'écrit de manière déplorable « Julip », un triste échec dans la ville de Derby.

Gombo et cornichons carbonisés de Guy Fieri Smokehouse. Il est possible que notre premier plat soit le meilleur plat de notre repas : le gombo carbonisé et les cornichons (4,50 $) pourraient faire « eeuuww » ceux qui détestent le gombo, mais ceux qui détestent le gombo devraient essayer ce plat. Environ 20 gousses entières étaient grillées au charbon de bois tendres, fumées et totalement non gluantes, habillées de sel de mer croquant et servies avec de délicats oignons roses et des tranches de cornichons maison.

Un sandwich au fromage grillé Triple Crown (10,95 $) faisait une portion gigantesque. Un trois étages construit sur un pain grillé épais à la texane, il était rempli d'un mélange farfelu de fromage au piment, de cheddar, de gouda fumé et de macaroni au fromage - oui, sur un sandwich - à base de six fromages. Servi avec des frites bien coupées à la main mais molles et à peine tièdes, c'était un énorme déjeuner calorique sur du pain. But it fell short on the flavor symphony that I’d have wished for with that all-star array of cheese, and the elbow macaroni just made it heavy. A side of smoked corn ($3.95) was disappointing, pungently flavored with acrid smoke that reminded me of the time we accidentally got a pine log in the fireplace.

American Royal ribs ($28.95) didn’t have that smoke problem, thankfully. A huge portion of maybe two dozen meaty, dark-crusted pork ribs boasted good smoke flavor and a gentle peppery dry rub an attractive pink ring around the edges bespoke long smoking. They were awfully dry, though, and almost cloyingly sweet, especially with dark-red “JuJu sauce” squirted all over them.

A hearty lunch for two, so lavish that we took two big boxes of leftovers home, came to $50.60. Service was outstanding, calling into serious doubt the talk that Louisville is undergoing a service shortage (although the manager, who stopped by every table, hinted that an A-team from corporate was in to get the engine rolling). In any case, truly exceptional service from our server, Tiara. and everyone on the team, earned a $20 tip.

So, there are my opinions, and there are my facts. But here’s the real question: Coming off that meal, did my feelings about Guy change? Well, maybe a little. If my editor hadn’t sent me in to the game, I probably would never have gone on my own, because chain and because spiky-haired buffoon.

But I put on my critic’s hat and went with an open mind, and if it wasn’t the best meal I’ve ever had, it certainly wasn’t the worst, not of my life and not even of this year. The okra was outstanding the sandwich heavy and boring, and the smoked corn regrettable. Even the ribs, which ought to be the crown jewel of a self-identified smokehouse, were only just okay. And dammit, I forgot to get any Donkey Sauce.

Despite Fieri’s entrance into the city foodscape, I don’t think the Louisville market is dumbed down at all, not as long as great local places keep coming on and there’s a substantial audience to support them. But I think Fieri’s franchise will get along okay because there was, is now, and always will be a massive audience for competent chain food, and the Food Network dumbing down does not diminish that appeal. As long as Fieri remains popular, his name will be a draw.


Voir la vidéo: Guy Fieri Tastes The BBQ Meat-Filled WTF Burger. Diners, Drive-Ins u0026 Dives (Décembre 2021).