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Degree Metropolitan Food + Drink: une sensation culinaire de Denver cachée à la vue de tous

Degree Metropolitan Food + Drink: une sensation culinaire de Denver cachée à la vue de tous

Diplôme Métropolitain Nourriture + Boisson est l'un des restaurants les plus récents à ouvrir ses portes sur la scène culinaire de Denver. Un peu difficile à trouver, il est situé sur le campus de Université d'État métropolitain (MSU), adjacente à Marriott's SpringHill Suites®.

Géré par Sage Hospitality, le restaurant de 48 places – anciennement une cuisine de test alimentaire dans le département d'accueil de MSU – a été reconverti en un restaurant à la mode. Non seulement il est pratique pour les étudiants sur le campus, mais il est également situé à proximité du Pepsi Center, du Sports Authority Field et du Colorado Convention Center. Le diplôme est ouvert pour le déjeuner et le dîner de 10h30 à 22h00.

Si de nombreuses start-up souffrent d'un manque de management et d'expérience culinaire, ce n'est pas le cas ici. Le chef exécutif Daniel Hyman n'est pas étranger à l'industrie de l'alimentation et de la restauration, ayant commencé à cuisiner à l'âge de 12 ans. Je servirais des sandwichs au thon à mes sœurs », a-t-il déclaré avec un large sourire.

"Ma mère était mon encouragement", a-t-il poursuivi. "Elle nous a emmenés au Trio, à Evanston, où j'ai été exposé à un niveau supérieur de nourriture." Réalisant maintenant les possibilités d'une carrière dans l'industrie alimentaire, il a fréquenté le Cooking & Hospitality Institute de Chicago où il a obtenu son diplôme en cuisine. Il a perfectionné ses compétences tout en travaillant aux côtés de certains Chicagoles plus grands chefs, dont Alex Cheswick, Stephanie Izard et Jacky Pluton.

Après avoir travaillé chez Starwood et Hyatt Hotels, il a appliqué ses talents à Denver's Le coin bureau avant de devenir chef exécutif chez Degree Metropolitan Food + Drink.

Avec tout le talent et l'expérience comme base, Hyman a appris l'art d'utiliser des ingrédients bien pensés pour créer des saveurs vibrantes. Il prépare chaque plat avec le même souci du détail et toute la passion d'un chef d'orchestre maestro. Cela inclut un équilibre délicat entre juste les bonnes quantités contrastées de sucré et de salé en bouche.

Donner de nouvelles transformations culinaires à certains plats traditionnels semble être l'une des innovations de menu préférées du chef Hyman.


Son club de poulet du Colorado, par exemple, élève ce vieux service d'étage de fin de soirée. Sa version commence par un petit pain aux pommes de terre et le superpose avec du chili vert au cheddar blanc, du bacon d'un fournisseur de viande d'origine locale, des tomates vertes marinées maison, de la marmelade de yazu, de la laitue et du poulet grillé. Certains clients sont tellement amoureux de cet article qu'ils viennent le chercher tous les jours.

Le burger Degree n'est pas moins impressionnant pour ceux qui sont toujours à la recherche du parfait un. Il commence par du bœuf Angus grillé et est garni de confiture de bacon époustouflante, d'oignons au whisky, de tomates marinées au shitaké, de chili vert au cheddar blanc, de guacamole et, pour plus de piquant, de chicharrón croustillant.

Prendre soin de quelque chose d'un peu plus global? Vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'au Japon pour de bons ramen. Le bol de ramen tokusen de Hyman est presque trop joli pour être mangé et regorge de légumes verts braisés, de poitrine de porc, d'œufs à 72 degrés, de chili doux mariné, de shitake et d'oignon vert. "Cela prend six heures à préparer", dit-il et c'est l'un de ses favoris personnels.

Les desserts sont préparés avec autant de créativité que les entrées et comprennent un gâteau à l'huile d'olive avec de la crème Chantilly, des cerises Toschi et du caramel Marsala. Un autre incontournable est sa barre chocolatée (servie dans un pot Mason) avec du pâté au chocolat, du riz soufflé, de la sauce caramel au whisky, de la poudre de miel et… attendez… un gelato à la guimauve.

Pour un petit restaurant, Degree propose une belle variété de 16 vins et 20 bières artisanales du Colorado à la pression. Cela comprend la Helles Lager de Tivoli Brewing Company, la Nitro Milk Stout de Left Hand et d'autres bières locales.

Un autre aspect intéressant de Degree est que les étudiants inscrits dans le département de l'hôtellerie, du tourisme et des événements sur place acquièrent une expérience concrète en travaillant aux côtés du chef Hyman et de son équipe.

Ouvert depuis seulement un mois, le bruit semble se répandre sur ce petit restaurant à cuisine ouverte réservé qui était jusqu'à présent surtout connu des étudiants qui fréquentent l'école hôtelière là-bas. Que vous soyez un visiteur local ou de Denver, cela vaut la peine de trouver votre chemin vers Degree Metropolitan + Food pour une expérience culinaire vraiment inspirante.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo.Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense.Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50.Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes.Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle.C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste. La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


LA VUE DE DERRIÈRE LE GUIDON

GWYN BALLARD est professeur de biophysique à l'Université Rockefeller.

Le voyage le plus romantique en Amérique du Nord est peut-être une traversée terrestre d'un océan à l'autre. A vélo, c'est aussi une aventure mémorable. Personne qui n'a jamais plongé dans le Ten Sleep Canyon sur deux roues, ou visité les merveilles du désert de l'Utah ou traversé les Grandes Plaines par ses propres moyens ne pourrait jamais l'oublier. Les semaines sur la route apportent indéniablement des défis. Mais ils apportent aussi des expériences des plus sublimes : solitude, nuits étoilées, paysages étonnants et aperçus inoubliables de la nature.

Pendant plus d'une décennie, j'ai passé mes vacances d'été à explorer l'Amérique du Nord à vélo. Une tournée d'un océan à l'autre me prend environ un mois, bien que la plupart des gens voyagent à un rythme un peu plus tranquille.

Un tel voyage peut aller d'un sprint à un congé sabbatique. À quelle vitesse vous allez, où et ce que vous faites en route dépendent de vous. Mais d'abord, c'est un voyage sérieux.

Le voyage vers l'ouest depuis New York City ne démarre malheureusement pas facilement. La plaine côtière du nord-est est l'un des pires pays cyclables d'Amérique du Nord, malgré les jolies étendues de terres agricoles qui restent. Il y a peu à apprécier ou à admirer là où une ville industrielle délabrée se fond inexorablement dans une autre. Faire du vélo sur leurs autoroutes achalandées et défoncées est une corvée plutôt qu'un plaisir.

Depuis le pont George Washington, le moyen le plus gentil de sortir de la zone métropolitaine de New York est de prendre les rues secondaires vers l'ouest en passant par Fort Lee, NJ, jusqu'à la route 4. Aller jusqu'à Paterson, puis suivre l'autoroute à péage de Hambourg et Jackson Avenue jusqu'à la route 23 à Plaines de Pompton.

Au-delà de notre porte arrière se trouvent les routes calmes et pittoresques des Appalaches, où au lieu d'un étalement urbain laid, il y a des vallées pittoresques et des flancs de montagnes boisés. C'est un monde différent, vivifiant et encore intact. Mais ces collines paisibles apportent certaines des ascensions les plus difficiles de toute la traversée. Venant si tôt dans la tournée, ils peuvent prendre la décision de ne pas aller en automobile comme une grosse erreur.

Bien moins pénibles, certainement, sont les terres arables du Middle West. L'agriculture est une activité majeure de l'Amérique, et c'est le cœur d'une grande partie de celle-ci. Mais la région est aussi surpeuplée. Les autoroutes grondent de la circulation entre la ville et la ville, la ferme et le marché. Rouler dedans jour après jour est fatiguant et dangereux. Ce n'est que dans les Grandes Plaines que les grands espaces de la légende pionnière persistent dans la réalité actuelle. C'est là que le cycliste est le plus conscient de l'immensité du continent. La terre et le ciel se confondent dans la brume du lointain, et sur cette scène la progression est fastidieuse, presque onirique. En effet, si le vent est contraire, et suffisamment déterminé, il n'y aura aucun progrès du tout.

La première vue des montagnes occidentales - les Black Hills ou les Bighorns ou les Rocheuses elles-mêmes - apporte un frisson au-delà des mots. Ils sont le premier signe clair de progrès en une semaine de balade, et le cycliste qui avance lentement vers ces montagnes les ressent autant que les occupants des goélettes des prairies. Mais de longues montées raides nous attendent. Les ascensions et les descentes de près d'un mile vertical, avec des cols de plus de 10 000 pieds de haut, sont courantes dans les Rocheuses centrales. Néanmoins, faire du vélo dans les hauteurs fraîches et les paysages à couper le souffle est un pur plaisir.

Au-delà, il y a jusqu'à 600 miles de désert à traverser. Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? À cause du défi. Et parce que la plupart des paysages les plus impressionnants d'Amérique du Nord se trouvent là-bas.

Les derniers obstacles sont les chaînes de montagnes de la côte du Pacifique. Couverts de forêts vertes et souvent obscurcis par les brumes et la pluie, ils sont en effet un soulagement du four de sable à l'est. Leurs versants ouest et les plages balayées par le vent au-delà marquent la fin du voyage, à 3 000 milles en aval de New York.

La préparation de tout tour à vélo - et le plaisir - commencent par la planification d'un itinéraire. La première source d'information est un bon atlas automobile, comme Rand McNally's. Il indique l'emplacement et la taille des agglomérations, classe les autoroutes et signale les points de repère et autres lieux d'intérêt qui pourraient mériter une visite. Sur demande, les chambres de commerce locales fourniront des brochures sur des domaines particuliers et des calendriers d'événements locaux.

Les cyclistes ne peuvent pas utiliser les autoroutes inter-États, sauf dans les zones rurales désignées de certains États de l'Ouest. Les autoroutes, les routes à péage et les péages sont également généralement interdits. J'essaie d'éviter les grands axes routiers comme les U.S. 40 et U.S. 50. Ils sont en très mauvais état, ont travaillé jusqu'à la mort et sont extrêmement dangereux. De même, j'évite autant que possible les zones métropolitaines et industrielles. Leurs routes sont particulièrement accidentées, jonchées de déchets, encombrées et mal balisées. En revanche, de nombreuses routes rurales américaines sont agréables à parcourir. Certains qui pourraient être utilisés sur une traversée est-ouest sont la route 28 du haut Michigan, les États-Unis 16 à travers le Wyoming et la North Cascades Highway (route 20) dans l'État de Washington. Il en existe bien d'autres, notamment dans le Pacifique et les régions montagneuses. Les découvrir est l'une des joies du cyclisme.

Qu'en est-il de l'équipement? Vous avez bien sûr besoin d'un vélo fiable à 10 vitesses. Pour transporter leurs bagages, la plupart des cyclistes utilisent un pack guidon et/ou des sacoches pour roues arrière. Les roues doivent avoir des jantes tubulaires pour pneus à tringle, avec des moyeux à dégagement rapide et des garde-boue légers. Le siège doit être de type rembourré (anatomique). Certaines bouteilles d'eau en cage sont utiles.

Pour camper, emportez une tente bivouac une personne Gore-Tex et un sac de couchage ultraléger en duvet d'oie. Ils offrent une protection très efficace contre la pluie, les insectes piqueurs et le froid nocturne. Un tapis de sol ajoute considérablement au confort de sommeil.

La cuisine en camping nécessite un réchaud à essence miniature et un ustensile - une poêle à frire Silverstone de huit pouces avec une poignée pliante. Ajoutez un ouvre-boîte, des couverts, du sel, du poivre et des épices et un paquet de serviettes en papier pour le nettoyage.

Les autres choses à emporter sont une serviette et des articles de toilette essentiels, des vêtements de rechange, une cape de pluie, un pneu pliable de rechange et une chambre à air et un kit de réparation de crevaison. Les seuls outils essentiels sont une clé à rayon et une paire de démonte-pneus. Les objets légers fréquemment nécessaires - appareil photo, cartes, journal de bord, collations, etc. - sont mieux transportés dans le sac de guidon. Les affaires lourdes à utiliser au camping vont dans les sacoches.

La partie la plus excitante d'une longue tournée, je pense, est le début. Le sentiment d'évasion est immense. Il n'y a rien au monde comme de rester avec votre vélo sur le pont George Washington et de dire adieu à New York pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça fait sur la route?

Une journée typique commence aux premières lueurs du jour, lorsque les oiseaux vous réveillent. C'est un son enthousiaste, et ils le font quelle que soit la météo. Les matins clairs, sortir de la tente est facile. S'il pleut, tout encouragement est le bienvenu.

Je ne déjeune presque jamais au camping, la première tâche de ma journée est de me mettre en route et de m'échauffer. Air frais, panoramas brumeux, route tranquille, promesse d'un nouveau jour - tout se combine pour faire du petit matin un moment magique pour rouler.

Après 10 à 15 miles, je suis prêt pour le petit déjeuner dans un restaurant en bordure de route. Les grands restaurants familiaux sont mes préférés. Le service est rapide et courtois, la nourriture bonne et abondante. Mieux encore, ces restaurants ont des toilettes somptueuses où l'on peut commencer la journée sérieusement avec un bon gommage. Le petit déjeuner est aussi une belle occasion de rencontrer des gens. Au début, vous serez surpris de découvrir à quel point vous semblez être une curiosité. Mais ne soyez pas rebutés. La plupart des voyageurs motorisés trouvent les cyclistes de fond irrésistiblement fascinants.

Après le petit-déjeuner, de sérieux travaux routiers s'imposent. Avec un estomac plein de crêpes et de sirop, c'est incroyable de voir comment le courant arrive. Le rythme pur maintenant, parcourant les kilomètres, vivant avec le trafic. Des lignes blanches défilent, des objets en bordure de route défilent et des montagnes lointaines tournent leurs visages dans un ballet lent chorégraphié par votre mouvement. Même le vélo semble satisfait, bourdonnant sur la légère note métallique des pneus et des rayons et le ronronnement collant des engrenages.

Le déjeuner pour moi est un arrêt au stand dans un supermarché ou un magasin général. Pas de cuisine raffinée - juste beaucoup. Ensuite, il est de retour sur la piste.La chaleur de l'après-midi exige un rythme plus soutenu, plus d'endurance. Je m'arrête souvent pour boire, grignoter, prendre des photos. Parfois, il faut une pause plus longue pour réparer un appartement, faire la lessive ou se rafraîchir dans une rivière. L'activité principale, cependant, est de faire patiemment des kilomètres.

Vers mes 16 heures arrêt de ravitaillement, j'ai généralement dépassé la centaine après cela, ce sont des points bonus. Ils peuvent être faciles ou difficiles, mais dans tous les cas, la sensation physique de rouler est dévorante. Le frisson de la vitesse et de la puissance d'une part et les inévitables courbatures et ennuis liés à la circulation ou aux intempéries d'autre part sont des facettes égales et indissociables de l'expérience du cyclotourisme.

La fraîcheur du soir apporte une conduite plus confortable, et le rythme s'accélère à nouveau. Les kilomètres passent presque inaperçus dans la riche lumière du soir. Mais alors que les ombres s'allongent puis s'estompent dans le crépuscule, je n'ai qu'une pensée : camper pour la nuit. Je récupère des fournitures dans la prochaine colonie où je viens, puis je traîne bien au-delà des maisons et trouve un endroit isolé pour planter la tente. Souvent, un camping sécurisé est difficile à trouver. Cela peut prendre plusieurs essais. Mais je ne viole jamais cette règle : Soyez invisible depuis l'autoroute. Il y a trop de bêtises ces jours-ci pour risquer d'attirer l'attention.

Le camp étant préparé et protégé contre la pluie, je m'installe pour les derniers plaisirs de la journée - cuisiner et dîner, écrire mon journal et me coucher. À 21 heures, je dors habituellement.

Je me demandais parfois : 'ɽormir comme ça, n'êtes-vous pas dérangé par les animaux sauvages ?'' Que très rarement. Une fois ma tente démolie à 2 heures du matin. par des vaches - une expérience effrayante mais pas fatale. Les bêtes vraiment gênantes sont les petites, les moustiques et les fourmis.

Les interactions avec les gens sur la route sont généralement positives et agréables. Des choses désagréables arrivent, mais pas souvent. Les habitants des petites villes sont particulièrement sympathiques et leur hospitalité prend parfois des formes surprenantes. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé dans le noir sur une montagne jusqu'à l'ancienne ville minière d'argent d'Austin, dans le Nevada. En arrivant après 22 heures, je m'attendais à trouver toute la ville fermée pour la nuit et j'étais résigné à avoir faim. Au lieu de cela, les gens faisaient un barbecue, juste dans la rue principale. J'ai réussi à m'éloigner vers 3 heures du matin. farcis presque à craquer de viande rôtie et de bière.

Le cycliste est bien entendu totalement exposé aux intempéries. La plupart du temps en été, c'est bien et délicieux, mais lors d'une longue tournée, vous pouvez vous attendre à au moins quelques jours de saleté. Les vents forts sont particulièrement gênants, ils peuvent vous arrêter net.

Se traîner dans des chaussures remplies d'eau, froid et aveuglé par les embruns des véhicules qui passent, n'est pas du goût de tout le monde. Mais le pire avec la pluie, c'est qu'elle gâche tout. Le sac de couchage et les vêtements de rechange sont difficiles à garder au sec, et les équipements délicats comme l'appareil photo et les objectifs doivent être soigneusement protégés de l'eau et de la condensation. Le vélo en souffre particulièrement, car les pièces mobiles perdent leurs lubrifiants et s'infiltrent dans la saleté de la route. Aussi nuisible qu'elle puisse être, la pluie doit être considérée comme faisant partie du tarif normal. En effet, le temps semble filer les jours de pluie et les progrès sont généralement excellents.

Rouler dans le désert pose des problèmes particuliers. Premièrement, la chaleur intense signifie que les taux extrêmes de perte d'eau consommée quotidiennement peuvent facilement dépasser 20 pintes. De plus, les points d'eau peuvent être inconfortablement éloignés les uns des autres - 50 miles ou plus. Ainsi, une capacité de stockage adéquate est essentielle - je recommande au moins cinq litres. Une bonne façon de compléter cela est d'utiliser de l'eau encapsulée - sous forme de raisins. Le sucre est un précieux bonus.

Parfois, la chaussée se ramollit ou fond, ce qui fait que les roues du vélo s'incrustent de goudron. Mais les pluies du désert sont souvent bien pires, en raison de la soudaineté et de la férocité des tempêtes. Les crues éclair recouvrent souvent les autoroutes de boue ou même les détruisent complètement.

Quand la chaleur est particulièrement forte, je trouve de l'ombre et je campe. Mon panneau solaire en silicone sur mesure charge ensuite une batterie pour fournir de l'énergie pour rouler tard dans la nuit avec des lumières - en soi une expérience inoubliable. Le coucher de soleil dans le désert peut donner l'impression que le monde entier est en feu. Quand elle s'apaise, la nuit tombe vite. Entouré maintenant seulement d'ombres vagues, vous semblez voler. Mais l'obscurité exagère la vitesse, et après quatre ou cinq heures chaque kilomètre semble interminable. À ce moment-là, l'air est froid et des centaines d'étoiles flamboient avec malveillance dans le ciel d'un noir absolu. C'est un soulagement de camper et d'aller dormir.

Chaque jour a sa propre saveur, ses hauts, ses tracas. Mais la mentalité choyée de la vie en appartement a disparu, remplacée par la rusticité et l'indifférence à l'inconfort. La sensation de bien-être et de paix intérieure est immense. Lentement, au fur et à mesure que les kilomètres restants diminuent, les souvenirs s'accumulent, à chérir pour toujours. Soudain, presque incroyablement, semble-t-il, le voyage est terminé. Mais, pour reprendre les mots de la vieille chanson des vagabonds des wagons de marchandises : « Ça doit être le départ, pas l'arrivée, c'est bien. » Il n'y a pas de meilleur moyen que sur un vélo.


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